△標高5365メートル、1996年5月13日
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必然的に私は遠征について成熟した判断を下すよう求められますが、私たち全員が遠征に近づきすぎているため、それは不可能です. 一方では、アムンセンは真っ直ぐにそれを実行し、最初に到着し、兵士を一人も失うことはありませんでした.兵士たちは戻ってきて、極地探検の日々の仕事をしていて、自分自身と部下にあまりプレッシャーをかけませんでした.一方、私たちの遠征は恐ろしいリスクを冒し、超人的な持久力の光景を見せ、不死を達成し、厳粛な大聖堂での説教として引用され、公共の彫像として賞賛されましたが、南極で私たちを見つけるだけでした.最高の選手が氷上で死んでしまいました。比較を無視したり、遠征を時間の無駄として片付けずに本を書いたりするのはばかげています。
シェリグラード「世界最悪の旅」
アプスリー・チェリー︱ガラード『世界最悪の旅』
1912年のスコットの悲惨な南極遠征
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5 月 13 日月曜日の朝、私はクンブ氷瀑の底に到達し、最後の斜面を歩いていくと、ゼリン、カート、キャロラインが氷河の端で私を待っていました。カートは私に缶ビールを手渡し、キャロラインは前に出て私を抱きしめました。私が正気を取り戻したとき、私は氷の上に座っていました。手で顔を覆い、涙が頬を流れていました。私の人生でそのように泣きます。無事でここ数日の重圧から解放されました 命を落としたパートナーのことを思って泣き始めました 生きていてくれたことに感謝して泣きました 私も自分のために泣き崩れました他の人が死んでいる間の生存。
Beidleman は火曜日の午後、Mountain Idiot のキャンプで追悼式を主宰した。ジャン・ブの父サキャはラマ僧で、鉄灰色の空の下で白檀を燃やし、仏教の経典を唱えていました。バイドルマンが一言、カートが話し、ポクリフがフィッシャーの死を悼んだ。私は立ち上がり、どもりながらハン・センのことを思い出しました。ピーターはみんなを元気づけたいと思っていました。しかし、式典が終わると、全員が解散してテントに戻り、葬式の雰囲気がベースキャンプ全体を覆っていました。
翌朝早く、シャーロットとグレンを乗せたヘリコプターが到着しました。2 人とも足が凍傷で、すぐに治療を受ける必要がありました。医師であるタスクも同じ飛行機に搭乗し、2人の世話をしました。正午少し前に、Kasisker、Hutchison、Fishback、Caroline と私はベース キャンプを出て家に帰りましたが、Helen と Curt は後ろに残り、Adventure Advisors によるキャンプの解体を監督しました。
5 月 16 日木曜日、私たちはフリジアからヘリコプターでナムチェ バザールのすぐ上にあるチャンポサの村に行きました。カトマンズへの乗り継ぎ便を待っている未舗装の滑走路を歩いていると、3人の青白い顔の日本人男性が私たちに近づきました.1人目はスー・カニタ（エベレスト登頂を2度達成したヒマラヤの著名な登山家）であると主張し、他の2人のガイドと通訳を務めていることを丁寧に説明し、難波靖子の夫である難波健一と2人を紹介した。弟の田中宗一。次の 45 分間、彼らは多くの質問をしましたが、そのほとんどは答えられませんでした。
それまでに靖子の訃報は日本中を騒がせていた。実際、5月12日、靖子がサウスコルで亡くなってから24時間後、ヘリコプターがベースキャンプの真ん中に着陸し、酸素マスクをつけた2人の日本人ジャーナリストを連れてきた。彼らは誰かを見るとすぐに（アメリカ人のダスネが最初に見えた）、すぐに会話を始め、ココについての情報を求めた.4日後の今日、カニタ宗夫は、カトマンズで私たちを待っている新聞やテレビのジャーナリストのグループが私たちを追跡していることを思い出させてくれます。
その日の午後、私たちは大型の Mi︱17 ヘリコプタに押し込み、雲の切れ間を飛行しました。1 時間後、ヘリコプターはトリブバン国際空港に着陸し、ドアを出るとすぐに、密集したマイクとテレビ カメラの配列に囲まれました。ジャーナリストとして、私は反対側の視点から物事を体験することに冷静さを感じます。ほとんどが日本人であるレポーターの大群は、悪役と英雄に満ちた災害の首尾一貫した説明を望んでいました.しかし、私が目撃した混乱と苦痛は言葉にするのは簡単ではありません。駐機場で 20 分間拷問を受けましたが、幸いにもアメリカ大使館の領事が私を救出し、ガルーダ ホテルに送ってくれました。
最初は他のジャーナリスト、次に厳しい目をした数人の観光省職員との、さらに厳しいインタビューが続きました。金曜日の夜、私はカトマンズのタマー地区の路地を歩き、深まる憂鬱から逃れようとしました。私はやせこけたネパール人のティーンエイジャーに一握りのルピーを渡し、トラの紋章が刻まれた小さな紙のパッケージを取りました。
ホテルに戻って包みを開け、中身をタバコの巻紙にこすりつけた。淡い緑色の芽はねばねばして樹脂状で、熟した腐った果実のにおいがします。マリファナのたばこを巻いて全部吸った. 2本目は太っていたので半分近く吸った. めまいがしたので、たばこを消しました.
開いた窓から漂う夜の音を聞きながら、私はベッドに裸で横たわっていました。車のクラクション、露天商、女性の笑い声、近くのバーからの音楽と人力車の鐘が混ざり合っていました。私は仰向けになり、酔って動けなくなり、目を閉じ、ベトベトしたモンスーン前の暑さがゴマ油のように体を覆い、まるでマットレスに溶け込んでいるかのように感じました。大きな鼻を持つ風車と漫画のキャラクターの精巧にエッチングされた配列が、ネオンの光の中で私の目の前を通り過ぎます。
頭を横に向けると、耳が涙で濡れた場所に触れました。突然、涙が頬を伝ってシーツを濡らしていることに気づきました。ゴボゴボと膨れ上がる痛みと恥辱の波が自分の存在の奥底から背骨を駆け上がっていくのを感じました。口からも鼻からも涙がこぼれ落ち、涙がこみ上げてきました。
5 月 19 日、私はハン センの遺品を 2 袋持って米国に戻り、彼の愛する人たちの元へ帰りました。彼の子供たちのアンジーとジェイミー、彼のガールフレンドのメアリー、その他の友人や家族がシアトル空港で私に会いました。私は完全に圧倒され、彼らの涙を見ることができませんでした.
潮の香りが漂う濃い海の空気を吸い込み、シアトルの春の肥沃さに驚嘆し、人生で初めて、苔に覆われた湿った街の美しさに感謝しました。リンダと私はゆっくりとお互いを知ろうとしました。ネパールで失った 11 キログラムはすぐに戻ってきました。妻と一緒に朝食をとり、ピュージェット サウンドに沈む夕日を眺め、夜中に起きて暖かいバスルームまで裸足で歩いた。しかし、それらの瞬間は、太陽と月が移動してもあまり色あせなかったエベレストの長い影によって薄められました。
罪悪感に襲われた私は、ハリスのパートナーであるフィオナとホールの妻であるジェーンに電話するのをためらった. 彼らがニュージーランドから私に電話するまで.電話では、フィオナの怒りと混乱を和らげるために何も言えなかった. ジェーンと話すと、私ではなく彼女が私を慰めた.
登山は命がけの趣味だということはずっと知っていました。この活動の主な要素は危険であり、それがなければ、登山は他の何千もの些細な娯楽と変わらないでしょう。生命の消滅の謎に迫ることも、死のタブー境界線をのぞくことも、どれも刺激的です。私は、登山は偉大な活動であり、その偉大さを損なうどころか固有の危険こそが、それを偉大なものにしていると固く信じています。
しかし、私はヒマラヤを訪れるまで死を間近で見たことがありませんでした。くそー、私はエベレストまで葬式にさえ行ったことがありませんでした。死は常に仮説的な概念であり、抽象的な熟考のアイデアです。遅かれ早かれ、この祝福された無実は奪われますが、それが最終的に起こったとき、ショックは死者の数を倍増させました.1996 年の春、エベレスト山で合計 12 人が死亡しました.75 年前に人類が初めて頂上に足を踏み入れて以来、今シーズンは最も死者数の多い登山シーズンです1。
注 1: 2014 年 4 月 18 日、より大きな山岳災害がエベレスト山で発生しました。クンブ氷瀑で大規模な雪崩が発生し、少なくとも 12 人が死亡しました。そのすべてがシェルパでした。編集者注
Hall Expedition の 6 人のメンバーが頂上に到達し、Glenn と私だけが山を下って生き残りました. 笑い、嘔吐し、私と長い間親密に話し合った 4 人のチームメイトが命を落としました.ハリスの死は、私の行動 (または行動しなかったこと) に直接関係していました。康子がサウスコルで瀕死の状態で横たわっていたとき、私は彼女から 300 メートルしか離れていませんでしたが、私はテントの中で身を寄せ合っていました。私の良心の傷は、何ヶ月もの喪と罪悪感によって決して洗い流されることはありません.
クリフは私の家からそう遠くないところに住んでいて、私はついに私の長引く不安を彼にはっきりと伝えました.彼もまた、多くの人が亡くなったことを悲しんでいると言いましたが、私とは異なり、彼には生存者の罪悪感はありませんでした.彼は次のように説明しました：サウスコルでのその夜、私は自分自身と私の周りの人々を救うためにすべてのリソースを使いました.テントに戻ると、何も残っていませんでした。片角膜に凍傷があり、これは全盲に相当します。私は低体温症、せん妄、そして手に負えないほどの震えでした。康子さんの死は気まずいものですが、冷静に向き合うことができました。自分にそんなに厳しくしないでください。あの吹雪はひどかった。当時のあなたの状況を考えると、あなたは彼女のために何ができますか?
何もできないかもしれません、私は同意します。しかし、クリフとは異なり、確信が持てません。彼の口の中の落ち着きは羨ましいが、私はそれを求めることができない。
最近、非常に多くの最低限の資格を持つ登山者がエベレスト山に群がっているため、そのような悲劇は長い間待ち望まれていたと多くの人が考えていました.しかし、ホールが率いる遠征が山岳災害の核になるとは誰も予想していませんでした。山でのホールの仕事は最も厳格で安全であり、彼より優れている人は誰もいません。彼は几帳面で慎重に整然としたシステムを作り上げたので、間違いなくそのような大惨事を防ぐことができたはずです。一体何が起こったのですか？故人の愛する人や友人、そして熱心な一般の人々に、この問題をどのように説明すればよいでしょうか。
自慢しすぎなのかもしれません。ホールは、登山者の能力に関係なく、エベレストを簡単に登ったり降りたりすることに少し生意気になったかもしれません。彼は、自分がまだ強いと考えられている限り、山の頂上に到達できると何度も自慢しており、彼の記録もこの声明を裏付けています。同時に、危険を幸運に変える驚異的な能力も発揮した。
1995 年を例にとると、ホールと彼のガイドは山頂でのハン センの問題に対処しなければならなかっただけでなく、別のクライアントであるシャンダは有名なフランス人登山家であり、エベレストを着用せずにすでに 7 回登頂していました。酸素マスク. 、しかし疲れ果てて地面に倒れたので、彼らもそれに対処しなければなりませんでした.シャンダさんは標高 8,748 メートルで意識を失い、カートによれば、サウス ピークからサウス コルまでずっと引きずられたり運ばれなければならなかったジャガイモの袋のようでした。サミットの後も全員が生きていたので、ホールはおそらく、自分が対処できないことはほとんどないと考えていたでしょう。
しかし、1996 年以前は、ホールは常に好天に恵まれて非常に幸運でした。ヒマラヤに 12 回以上の遠征を行い、エベレストに 3 回登頂したブリッジャーズは次のように証言しています。彼は山の高いところで吹雪に遭遇したことはありませんでした。実際、5 月 10 日の強風は異常ではありませんでしたが、典型的なエベレストの嵐でした。嵐が2時間後に襲っていたら、誰も死ななかったでしょう.逆に、彼が1時間早く来ていれば、私を含めて18人か20人の命を簡単に奪うことができた.
時間は天候と同じようにこの悲劇に影響を与えます。時間制限を無視することを摂理と混同してはなりません。固定回線の遅延を予測して防止できます。彼らは、事前に決められたリトレースメント時間を無視しすぎています。
返却時間の遅れは、多かれ少なかれフィッシャーとホールの間の競争に関係している可能性があります.フィッシャーは 1996 年までエベレストのガイドになったことがありませんでした。商談ビジネスでは、彼は成功するために多くのプレッシャーにさらされており、クライアント、特にサンディのような有名人のクライアントをトップに立たせることに夢中になっています.
同様に、ホールは 1995 年に誰もサミットに参加させませんでした。1996 年に再び失敗した場合、特にフィッシャーが成功した場合、彼のキャリアに非常に有害です。フィッシャーは大衆の魅力を持っており、ジェンはその魅力をクライアントに宣伝するために最善を尽くしています。ホールは、フィッシャーが自分の市場を開拓しようと躍起になっていることをよく知っていました。相手の依頼人が山頂に向かっていると思っていたのに引き返すように言ったのは、不快感が強すぎて判断を鈍らせたのかもしれません。
そして強調したいのは、ホール、フィッシャー、そして私たち全員が、酸素のない状態で生死に関わる決定を下さなければならなかったということです。この災害がどのように起こったかを考えるとき、標高8,800メートルを超えるとはっきりと考えることができないことを忘れてはなりません.
後知恵は簡単です。人命の喪失に愕然とした批評家たちは、今シーズンの大惨事の再発を防ぐための政策と措置をすぐに提案した。たとえば、エベレストではガイドとクライアントの比率を 1 対 1 に設定する必要があります。時間。
おそらく、将来的に死傷者を減らす最も簡単な方法は、ボトル入り酸素の使用を緊急医療用のみに制限することです。無酸素で登頂して死亡する無謀な連中が何人か出てくることは避けられないが、経験の浅い登山者のほとんどは体力に限界があり、高所での深刻な困難を避けるために早めに引き返すだろう。酸素禁止の副次的な利点は、ゴミや人混みが自動的に減少することです. もし人々が酸素補給を使用できないことを知っていれば、山に登る人は少なくなるでしょう.
しかし、エベレストのガイドは規制の緩い業界であり、ガイドやクライアントの資格を精査する、装備が不十分で柔軟性のない第三世界の官僚によって運営されています。さらに、エベレストへのアクセスを管理しているネパールと中国は、驚くほど貧しい国です。両国政府は強い外貨を切望しており、市場がある限り、より高額な登山許可証を発行する用意があるが、年収を厳しく制限するような政策を策定する可能性は低い。
エベレスト山で何が起こったのかを分析することは非常に興味深いことであり、差し迫った死の一部を防ぐ可能性があります.しかし、1996 年の悲劇を分析することで実際に将来の死亡率が低下すると考えるのは希望的観測です。間違いから学ぶために間違いを一般化することは、せいぜい否定と自己欺瞞の練習です。ホールが一連のばかげた悪い決定で亡くなったこと、そしてあなたはそれを繰り返さないほど頭が良いと自分に言い聞かせれば、誰かがエベレスト登山が間違っていたという強力な証拠を提示したとしても、エベレストに挑戦するのは簡単です.
実際、1996 年の致命的な結果は、多くの点で異常に思えました。春のエベレスト登山シーズンの死亡者数は過去最高を記録しましたが、ベース キャンプの上に登った登山者は 398 人で、過去の 3% と比較して 12 人中 3% しか死亡しませんでした。3パーセントはわずかに低いです。別の見方をすれば、1921 年から 1996 年 5 月までの間に合計 144 人が死亡し、エベレストは合計 630 回、1:4 の割合で登頂されました。1996 年春、死者 12 名、登頂者 84 名で、その比率は 1:7 でした。過去の平均と比較すると、1996 年は実際には比較的安全な年でした。
正直なところ、エベレスト登頂はこれまでも、そしてこれからも危険であり続けます。ガイドに育てられた初心者のヒマラヤでも、仲間と一緒に登る世界クラスのアルピニストでも同じです。エベレストは、ホールとフィッシャーを殺す前に、ボードマン（ピーター・ボードマン）、ジョー・タスカー（ジョー・タスカー、マーティ・ホーイ）を含む多くのエリート登山家を破壊したことを覚えておく必要があります. .
ガイド付きの初心者に関して言えば、1996 年にエベレストに登ったクライアントのほとんど (私自身を含む) が、高度 7620 で人間が直面する危険の大きさを本当に理解していないことがすぐにわかりました。1 メートル以上で生き残る確率は非常に低いです。 .エベレストの夢を持つ冒険家は覚えておかなければなりません。物事が死のゾーンで正しくない場合 (遅かれ早かれそうなるでしょう)、世界最高のガイドがクライアントの命を救うことはできないかもしれません.1996 年のイベントでは、世界最強のガイドが自分の命を救うことができなかったことがありました。チームメイトの 4 人が死亡しましたが、それは Hall のシステムに欠陥があったためではなく (実際、これより優れたシステムはありませんでした)、どのシステムもエベレスト山で簡単に崩壊する可能性があるためです。
あらゆる余波の中で、登山が決して安全で、予測可能で、規則に縛られた活動ではないことは見落とされがちです。それは冒険を理想化する活動であり、業界の有名人は常に、糸にぶら下がってそれを逃れることを最も恐れないキャラクターでした.登山家は慎重さで知られていない種であり、特にエベレスト登山者です。歴史は、地球上で最も高い山に登る機会が与えられた場合、人間はすぐに頭がおかしくなることを証明しています.エベレストの西尾根に登頂してから 33 年後、ホルンバインは、今シーズンのエベレストで起こったことは確実に繰り返されるだろうと警告しています。
5 月 10 日の過ちが何の教訓にもならなかったことを証明するには、次の数週間にエベレスト山で何が起こったかを見るだけで十分です。
ホール チームがベース キャンプを出発してから 2 日後の 5 月 17 日、ラインハルト ヴラシッチという名前のオーストリア人とハンガリー人のチームメイトが、エベレストの北東側を酸素補給なしで登頂しました。ラダックへの不運なインド遠征の残り物。Rashih さんは翌朝、気分が悪いと訴え、意識を失いました。たまたまそこにいたノルウェーの医師は、肺水腫と脳浮腫の両方を患っていると結論付けました。医者は彼に酸素と薬を与えましたが、ラシはその日の真夜中に亡くなりました。
現時点では、ネパール近くのエベレスト山側で、ブリクセルズの IMAX 遠征隊が再編成され、さまざまなオプションを検討しています。撮影プロジェクトに総額 550 万ドルを投資した彼らには、山にとどまり、頂上に到達しようとする非常に強い理由があります。このチームは、ブリッジャーズ、ウェスターズ、ショアで構成されており、間違いなくヒルで最も強力で明るいチームでした。彼らは酸素ボンベの半分を送って、酸素を切実に必要としている救助隊と登山者を支援しましたが、その後、山を離れたさまざまな遠征から十分な量の酸素ボンベを集めて、ほとんどの損失を補いました。
5 月 10 日に災害が発生したとき、ウェスターズの妻ポーラは、IMAX チームのベース キャンプ マネージャーとしてラジオを聞いていました。彼女はホールとフィッシャーの友人であり、彼女がどれだけの打撃を受けたかは想像に難くありません。ポーラは、このようなひどい悲劇の後、IMAX チームは自動的にテントを片付けて家に帰るだろうと考えました。その後、彼女はたまたまブリッジャーと別のクライマーの間のラジオの会話を耳にしました。その中で IMAX のリーダーはさりげなく、チームはサミットに向かう前にベース キャンプで少し休憩するつもりであると発表しました。
ポーラは、すべてのことが起こっているので、彼らが実際に山に戻るとは信じられなかったことを認めました.まったく理解できないラジオの会話が聞こえました。彼女は非常に動揺したため、ベースキャンプを離れて天寶寨まで5日間歩き、落ち着きを取り戻そうとしました。
IMAX チームは 5 月 21 日水曜日にサウス コルに到着しました。映画に出演したウェスターズは、木曜日の午前 11 時に酸素補給なしで頂上に到達しました。 2Blixes が 20 分後に到着し、Xigala、Shaw、シェルパの Nogai が続きました. 彼はエベレストの最初の登山者の息子であり、ノートルダムの頂上に登った Nogai 家族の 9 番目のメンバー. ピーク メンバー.ストックホルムからネパールまで自転車に乗ったスウェーデン人のクロップと、エベレストの頂上に 10 回目の登頂を果たしたシェルパのアンリタを含む、合計 16 人がその日頂上に登りました。
注 2: ウェスターは 1990 年と 1991 年に無酸素でエベレストに登頂しました。1994 年、彼はホールと共に 3 回目の登頂を果たしました。その時、彼はガイドであり、酸素ボンベを使用しないのは無責任だと思ったので、酸素ボンベを使用しました。著者メモ
山を登る途中、ウェスターズはフィッシャーとホールの凍った死体のそばを通り過ぎた。彼は恥ずかしそうに言った：秦とジェーン、私はいくつかの私物を彼らに返します。フィッシャーが首に結婚指輪をしていたことは知っていたので、山を下ってジーンのところに持って行きたかったのですが、彼の体の周りを掘る勇気がありませんでした。なかなか勇気が出ません。彼はお土産を買わなかったが、山を下りる途中でフィッシャーの隣に座って、フィッシャーと二人きりで数分過ごした。彼は悲しそうに親友に尋ねました。どうしたの、男？
5 月 24 日金曜日の午後、IMAX はキャンプ No. 4 からキャンプ No. 2 まで歩きました. イエロー ベルトで、彼らは南アフリカ チームの残りのメンバー、Woodall、O'Dowd、Herod、および 3 人のシェルパに会いました. Goサウスコルの頂上へ。Bridgers 氏は次のように回想しています。彼は私の手を強く握り、私たちを祝福し、気分がいいと言った。ウッドオールとオダウドは彼の 30 分後ろにいて、くたくたに疲れたピッケルを持っていて、惨めな顔をしていた。
ブリッジャーズは続けて、「しばらく彼らと一緒にいることにしました。私は彼らが経験の浅いことを知っています。上に登るのは簡単で、下るのは難しいことを忘れないでください。
南アフリカのチームは、その夜、サミットを攻撃するために出発しました。オダウドとウッドールは真夜中の 20 分後にテントを出て、シェルパのタンディ、ドルジ 3、ジャンブが彼らのために酸素タンクを運びました。ヘロルドは彼らの数分遅れてキャンプを出たように見えたが、這いずってどんどん遠ざかった。5 月 25 日土曜日の午前 9 時 50 分、ウッドオールはベース キャンプの無線オペレーターであるコンロイに電話し、彼とタミーは頂上にいて、オダウドは 15 分でドルジーとジャンブと一緒にいると言いました。 .彼は、ヘロルドはラジオを持っておらず、そこから少し離れたところにいると言いました。
注 3: 念のために言っておきますが、南アフリカ チームのドルジェという名前のシェルパは、ホール チームのドルジェという名前のシェルパと同じ人物ではありません。著者メモ
ずんぐりした、親切な三十七歳の男、ヘロルドを山で何度か見かけた。高地での経験はありませんが、南極の極寒の砂漠で地球物理学者として 18 か月を過ごした素晴らしい芸術は、南アフリカのチームの中で最高です。彼は 1988 年からフリーランスの写真家として働いており、エベレストの頂上に到達することが彼のキャリアに必要な助けをもたらすことを期待して懸命に働いています。
その結果、ウッドオールとオダウドが頂上に到達したとき、ヘロルドははるか下の南東の尾根を登るのにまだ苦労しており、彼のペースは心配するほど遅かった.12時30分頃、彼はウー・ダール、オダウド、そして山を下ろうとしていた3人のシェルパのそばを通り過ぎた。ドルジェはヘロデにラジオを渡し、予備の酸素をどこに置くかを説明した後、ヘロデは一人で頂上を攻撃し続けました。彼は他の人より 7 時間遅れた 5 時まで頂上に到達しませんでした。
偶然にも、ヘロルドが頂上に到達したことを報告するためにベース キャンプに無線で連絡したとき、彼のガールフレンドのスーはたまたまロンドンの住居からベース キャンプに衛星電話をかけ、コンロイを見つけました。コンロイは、ヘロルドが頂上にいると私に言いました。彼がこんなに遅く頂上にいるなんてありえない、5時15分だ！物事は良くありません。
しばらくして、コンロイはミス・トンプソンの電話番号をエベレストの頂上でヘロルドに伝えた.彼女は言った：「彼は健康で普通に聞こえました。彼はそこにたどり着くまでに長い時間がかかることを知っていましたが、話をするために酸素マスクを外しました。彼の声はその高度では十分に正常でした。彼は特に息を切らしているようにも見えませんでした。
しかし、ヘロルドが南コルから頂上まで登るのに 17 時間かかりました。風はありませんでしたが、雲と霧が山にかかり、暗闇が急速に落ちてきました。世界の屋根の上に一人でいると、彼は疲れ果てていたので、酸素が不足しているか、ほとんどなくなっているに違いありません.彼の元チームメイトであるデ・クラークは、「彼はとても遅くそこにいて、周りに誰もいなかったので、信じられないほどクレイジーだった.
Herold は 5 月 9 日の夜から 5 月 12 日の夜まで South Col に滞在し、猛吹雪の猛威を直接体験し、助けを求める絶望的なラジオの電話を聞き、極度の凍結からよろめくウィザーズを見ました。彼は 5 月 25 日の登攀でフィッシャーの死体を通り過ぎ、数時間後にサウス ピークでホールの死んだ足をまたいだに違いありません。しかし、彼は明らかにそれらの残骸に無頓着で、速度が遅く、遅くなったにもかかわらず、それでも山頂に進みました。
Herold が 5:15 にサミットから電話をかけた後、ニュースはありませんでした。オダウドは、ヨハネスブルグ・ポストとガーディアンのインタビューで次のように説明しました。私たちは第 4 キャンプでラジオをつけて彼を待っていましたが、とても疲れていたので、結局眠りに落ちました。翌朝 5 時頃に目が覚めましたが、まだ彼からの無線はありませんでした。
ヘロルドは今シーズンの12番目の死であると宣告されました。