△標高8702メートル、1996年5月10日
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エベレストは、世界の物理的な力の具現化です。エベレストに対抗するには、すべての人間の魂を取り除かなければなりません。彼が成功すれば、彼は戦友の顔に喜びを見ることができます.彼の成功がクライミング界を大いに喜ばせ、イギリスに栄光をもたらすことは想像に難くなかった。世界の注目と名声は広く広がり、彼はこの人生の永続的な満足感を得るでしょう. おそらく彼はこれらを正確に計画したことはありませんでしたが、成功または成功のアイデアが彼の心に浮かんだに違いありません.3回戻るか死ぬかの2つの選択肢のうち、後者はおそらくマロリーにとってより簡単な方法でした.男として、登山家として、芸術家として、最初の選択の苦痛は彼が耐えられる範囲をはるかに超えています。
サー ハズバンド ヤング、エベレスト叙事詩、1926 年
サー フランシス ヤングハズバンド、エベレスト叙事詩、1926 年
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5 月 10 日の午後 4 時、ホールが病気のハン センと共に頂上に到達したとき、インド北部のラダック州から来た 3 人の登山者が遠征隊長に無線で連絡を取り、彼らも頂上に到達したと言った。ピーク。シマンラ、坡州、モラップは、インド・チベット国境警察が結成した 39 人の遠征隊に所属し、エベレストのチベット側から北東尾根を経由して頂上に登った.つまり、マロリーとアーウィンは 1924 年に姿を消した.ルート。
ラダックチームのメンバー6人は、標高8,300メートルの高山キャンプを出発し、朝5時45分までテントを離れませんでした。午後2時頃、彼らはまだ山頂から垂直に数百メートル離れていて、山の反対側で遭遇したのと同じ吹雪雲にも遭遇しました.3人のチームメイトは敗北を認め、2時頃に山を下ったが、シマンラ、坡州、モルプは天候が悪化したにもかかわらず、登り続けた。背を向けたチームメイトのシンはこう説明した。
注 1: 混乱を避けるために、この章で引用されている時間は、私が説明したことがチベットで起こったにもかかわらず、ネパール時間に変更されています。チベットの時計は、ネパールのタイムゾーンより 2 時間 15 分進んでいる北京のタイムゾーンに従います. つまり、ネパールの朝の 6 時は、チベットの 8 時 15 分に相当します.著者メモ
午後4時、3人は頂上に到達したと信じていた。当時、雲と霧は非常に厚く、視界は約30メートルに落ちました。彼らはロンブク氷河のベースキャンプに無線で頂上にいることを伝え、遠征隊のリーダーは衛星電話でニューデリーに電話をかけ、意気揚々とラオ首相に勝利を報告した。山頂チームは勝利を祝って、風馬の旗、カタ スカーフ、アイスピックを最高点と思われる場所に置き、吹雪の中を下っていきました。
実際、彼らは向きを変えて、本当の頂上から 2 時間離れた標高 8,702 メートルで山を下りましたが、そのとき、頂上はまだ最も高い雲の上にありました。標的から150メートル足らずのところで、彼らは知らず知らずのうちに立ち止まり、頂上にハン・セン、フオエル、ジャン・ブが見えなかったのも不思議ではなく、ハン・センたちも彼らを見なかった。
日が暮れた直後、北東尾根のやや低い部分にいた登山者は、標高 8626 メートル付近の 2 段目と呼ばれる危険な崖に 2 つのヘッドライトが見えたと報告しましたが、その夜、ラダックのチーム メンバー 3 人は誰もテントに戻りませんでした。彼らは再びラジオで話します。
5 月 11 日の午前 2 時 45 分、ボクリフがサンディ、シャーロット、マドセンを探してサウス コルを必死に捜索した頃、2 人の日本人登山者が山頂でうなる風を無視し、3 人のシェルパを伴って、北東尾根から出発しました。ラダック チームが頂上を攻撃するために使用したアルパイン キャンプ。午前6時頃、21歳の重川英輔さんと36歳の花田浩さんは、第1段と呼ばれる険しい岩の岬を一周していると、ラダックの隊員が雪の中に横たわっているのを目撃し、坡州と思われる。彼はひどく凍傷を負いましたが、避難所も酸素補給もなしで夜を生き延びた後、かすかにうめき声を上げました.日本チームは彼らを救助するために立ち止まることを望まず、彼らは登頂が遅れることを恐れて登頂を続けた。
午前 7 時 15 分頃、彼らは 2 番目のステップの底に到達しました。これは完全に垂直な弓形の脆弱な頁岩層で、通常は 1975 年に中国のチームが崖に結び付けたアルミ製のはしごで登ります。しかし、はしごが壊れて一部が岩壁から外れ、6メートルの崖を登るのに90分間のハードクライミングを要し、日本登山隊はパニックに陥りました。
2 段目の頂上を通過するとすぐに、ラダック チームの他の 2 人のメンバーであるシュマンラとモーラップに会いました。イギリス人ジャーナリストのリチャード・カウパーは、花田博志と茂川英輔が 6,400 メートルまで降下した際にその場でインタビューし、フィナンシャル タイムズに記事を掲載しました.レポートによると、ダック チームは明らかに死にかけていました.雪の中。誰も一言も言わなかった。水、食料、酸素を届ける人はいなかった。日本チームは前進を続け、酸素ボンベを交換するために休憩する前に約50メートル歩きました。
花田博はクーパーに、私たちは彼らを知らないと言います。いいえ、私たちは彼らに水を与えませんでした。私たちは彼らと話しませんでした。彼らは重度の高山病に苦しんでいます。危なかったようです。
重川英輔は次のように説明しています。8,000 メートルを超えると、人間は道徳を示す方法がありません。
日本チームはシマンラとモラップを救わずに登り続け、標高8702メートルで、ラダックチームが残した風の馬の旗とアイスコーンを見ました。彼らは驚くべき忍耐力を発揮し、11時45分にハウリング・ウィンドに逆らって頂上に到着しました。ホールは、南東の尾根に沿って 30 分ほど下ったサウス ピークで、命がけでうずくまっていた。
日本チームは北東の尾根に沿って山を下って高山キャンプに戻り、2段目の途中でシマンラとモラップに再び会いました。この時、モーラップは死んだと思われ、シマンラは生きていたものの、どうすることもできず、固定されたロープに絡まっていた。日本チームのシェルパであるカミは、シマンラをロープから解き、尾根を下り続けました。山を下り、最初の階段、雪の上に寝転がってしゃべっている坡九の姿が見られる場所を過ぎると、坡九の気配はもうありませんでした。
7 日後、インドとチベットの国境警察の遠征隊が再び頂上を攻撃しました。2 人のラダックと 3 人のシェルパが 5 月 17 日の午前 1 時 15 分に山岳キャンプを出発し、すぐにチームメイトの凍った死体を見ました。彼らは、そのうちの1人が死ぬ前にほとんどの服を脱ぐほど苦労したと報告しました.5 人の登山者は、シマンラ、モラップ、パジューをそれぞれの落ちた峰に残し、頂上まで登り続け、最終的に朝 7 時 40 分にエベレストに到着しました。