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イギリス大英帝国は、ノートルダムの頂上に足を踏み入れるために、1921 年に最初の遠征隊を派遣しました。
キャプテンはハワード。バリー大佐。
人々のグループは、最初にインドからチベットに入り、チベットから頂上に登ろうとしました。
その時、彼らは標高7,900メートルの北尾根に到達しました。
メンバーの最初のグループには、35 歳のジョージも含まれていました。雷。マロリー。
最初の遠征は頂上に到達しませんでした。翌 1922 年には 2 回目のイギリス遠征隊が派遣されました。
この時の船長はチャールズでした。グランビル。ブルース。
チャールズ。グランビル。ブルースは大英帝国時代の英雄と言えます。彼は、インドと中央アジアの探検の歴史を説明する際に、英国が間違いなく言及する大きな人物です。その時、チベット側のロンブク氷河の端にもキャンプをしました。標高は約5,400メートル。ここの酸素はレベルの半分しかありません。
36 歳のマロリーも遠征に参加していました。
チームは初めて頂上に到達し、8,225 メートルの高さに達し、2 回目の頂上は 8,326 メートルに達しました。もちろん、これは初めての人間の経験の高さです。
しかし、遠征は頂上に到達できず、チームは英国に戻りました。
英国がエベレスト遠征隊をこの地に派遣したのは 1924 年が 3 回目です。
しかし、この遠征も失敗に終わりました。頂上を攻撃しようとしていたマロリーとアーヴィングは永遠にいなくなった.
その結果、29 年後の 1953 年になって初めて、誰かがエベレストの頂上に足を踏み入れました。
イギリス人チームのメンバーであるニュージーランドのヒラリーとシェルパのテンジンは、世界で最も高い山の頂上に足を踏み入れました。
その過程で、政治的な空白期もあったが、いわば、この頂点に達した偉業は、32年間の努力の賜物である。
しかし
そこにはパズルがあります。
おそらく 1924 年 6 月に、マロリーとアーヴィングはノートルダムの頂上に足を踏み入れました。
これには理由があります。
最後に、2人の活動中の姿を肉眼で確認すると、ほぼ山頂直下でした。
確かにマロリーとアーヴィングは頂上への攻撃に出発し、何らかのアクシデントに遭遇して二度と戻ってこなかったが、そのアクシデントはいつ起こったのだろうか？
サミット前ですか？
それとも頂上に着いた後？
しかし、それは誰にもわからない謎です。
ただし、パズルを解く方法は 1 つしかありません。
2
トップチームへのノートンとサマウェルの最初の攻撃は使い果たされ、6月4日に成功せずに戻ってきました。
6月4日、第2回サミットチームのメンバーが選出されました。2つのスロットのうちの1つがマロリーに決定されました.もう1人は、マロリー自身がチームから選びました。
マロリーはアーヴィングを選びました。
アンドリュー。アーヴィングは当時 22 歳でした。マロリー率いる他の優秀な選手と比べると、アーウィンの経験はやや劣るものの、この遠征の前年の1923年に、オックスフォード大学の東スピッツベルゲン遠征隊のメンバーに選ばれました。スピッツベルゲン諸島は、内部に峰と氷河があり、北極海につながる群島です。そこでアーヴィングはスキーで氷河を横断し、いくつかの峰に足を踏み入れ、その中にはアーヴィングと名付けられた山もありました。探検家としての彼の資質は、肉体的にも精神的にも非の打ち所がありませんでした。
さらに、アーヴィングは酸素呼吸器などの機器の操作が得意であり、これがマロリーがアーヴィングをパートナーとして選んだ主な理由です。
遠征の開始時、マロリーは酸素の使用について留保していました。しかし、このサミットの試みでは、彼は酸素を使用することにしました。
ヒマラヤ登山での酸素の使用は、最近では常識です。しかし当時、酸素の使用についてはまだ多くの疑わしい意見がありました。
一つは、酸素はどのくらい効果的ですか？確かに、酸素濃度の低い高山では、酸素供給があれば動きやすくなるというのは、知識的にも納得です。
しかし、完全に順応していれば、酸素を使用する必要はないと考える人もいますか?
人間が適応できる高度の限界は約 6,500 メートルです。この高度を超えると、いくら高度に適応できても高山病になります。じっとじっとしているだけでは徐々に疲労が蓄積し、遅かれ早かれ死んでしまいます。
ただし、順応できればすぐに死ぬことはありません。高度8,000メートル以上でも、一定時間無酸素状態で移動できます。だから無酸素派の人たちは、酸素を頼りに頂上まで登り、その間に引き返さなければ大丈夫だと考えています。
現在、フランスのGerzat社製のアルミニウム合金製酸素ボンベは、重量を4リットルから5.7キログラムに減らし、230気圧のガスボンベに約920リットルの酸素を詰めることができます。しかし、1924 年当時、ガスボンベの重さは約 14 キロでした。
また、ガスボンベの酸素容量は現在よりもはるかに少なくなっています。120 気圧では、535 リットルの酸素しか装填できません。
そのため、マロリーとアーウィンは、第 4 大隊から出発するときに、それぞれ 2 つの酸素ボンベを携行していました。一般的な登山装備と相まって、ヒマラヤ登山の際、これらの余分なウェイトは登山者の肩に大きな負担となります。
ちなみに、当時の酸素呼吸システムは故障しやすく、集団移動や高所移動などで修理が必要なことが多かった。特別に持ち込まれたシステムが使えないケースも少なくありません。したがって、反対派は、システムがスムーズに機能していても、余分な重量を運ぶことによって消費されるエネルギーは、おそらく酸素によって提供されるエネルギーを相殺すると主張します.
マロリーも酸素の使用を支持しない立場に立っていました。
1922 年のエベレストへの 2 回目の遠征中に、マロリーはデイビッドに手紙を書きました。パイ、内容は以下の通りです。
□□□
その山に登れる可能性は非常に低い
しかし、人生で他に価値のあることがあるのに、このように再びエベレストに行くのは本当に不快です。しかも、背中に酸素ボンベを4つ、顔にマスクをつけて山に登るという発想は
おっと、それはすべての魅力を失います。
また、非常に英国的な考え方では、ヒマラヤに登る際に酸素を使用することは許可されていません。
酸素を使ってエベレストに足を踏み入れるのは不正行為だからです。
しかし、この種の考え方は、酸素の使用を容認する登山家の頭の中では、次のように解釈されます。
浮気とはいえ、酸素呼吸システムを使わなければエベレストの頂上にはたどり着けないので、酸素を使うべきです。
利用学派は、酸素の使用は必要悪として受け入れられるべきだと主張する。
しかし
基本的に、酸素の使用をためらっていたマロリーが考えを変えたのはなぜですか?
考えられる理由は 2 つあります。
1つは、薄い空気によって引き起こされたブルース船長の心の痛みです。
ブルースとマロリーは協力して、6 月 1 日から第 5 大隊の編成に専念しました。ブルースの心臓は酸素のない過酷な作業で弱り、ブルースとマロリーは第5大隊から降りてきました。
また、初めてトップチームに入ったノートンとサマウェルも、酸素を使用しなかったためにリタイアしたことも理由の1つです。
マロリーが酸素を使う決心をしたのは、おそらくこれら2つの理由によるものです。
6 月 6 日の午前 8 時 40 分、マロリーとアーヴィングはそれぞれ 2 つの酸素タンクを運び、第 4 大隊を出発しました。
二人ともオーデル達が作った朝食を少しだけ食べた。
その日、マロリーとアーヴィングは第5大隊に入隊した。
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第5大隊は無風で、前進することが期待されていました。
この手紙は、ポーターによって第4大隊に送られました。
6月7日、オデルは第5大隊に入り、マロリーとアーウィンは最終キャンプである第6大隊に入った。
それ以降、キャンプはなくなりました。
そのため、第 6 大隊からは頂上まで行ってそこに戻らなければなりませんでした。これは 1 日で行う必要があります。
当時は今のようにアルパイン用のダウンジャケットはありませんでした。全員が異なる衣装を着ています。
標高8,000メートル以上でのキャンプは、当時の服装では死を意味していました。
写真があります。
1924年のこの遠征中にベースキャンプで撮影されました。写真は、マロリー、アーウィン、ノートン、オデル、サマーウェル、ブルース、その他 9 人のチーム メンバーで、古いツイード チェックのトップスを着ている人もいれば、コートの周りにウールだけを着ている人もいます。
ちなみに、初のエベレスト遠征にあたり、メンバーの装備はざっくり以下の通り。
使い込まれたツイードチェックのトップス。
素晴らしいコート。
ウールのスカーフ。
セーター。
織り靴下。
アルパイン ハイキング ブーツ。
現在とは異なり、軽量の防寒服や備品があります。
この最初の遠征の船長、ハワード。菱形のジャケット、トップ チェックのダッフル ショーツ、カシミアのレギンスという姿のバリー大佐が遠征に参加しました。
マロリーが最後に登頂したときの服装は、ライディング スーツとマフラーでした。第 4 大隊を去る彼の写真を見ると、彼はレギンスとハイキング ブーツを履いているはずです。
今のような薄着だと、日本の冬の山に登れなくなるかもしれません。
6月8日。
オデルは第5大隊から出発し、第6大隊に向かって歩いた。
マロリーとアーウィンは、状況によっては、第 6 大隊を離れて、エベレストの最後のコーンに登るべきだった、とオデルは考えました。
雲が頂上を覆い、オデルは一人でヒマラヤの岩の多い軒を登った。途中、オデルはエベレストで最初に見られるはずの化石を拾いました。それから間もなく、オデルは歴史的な光景を見ました。
オデルが 100 フィートほどの岩を登り、その上に立ったとき、雲の一部が突然裂け、ノートルダムの頂上とそれをつなぐ棚が現れました。
O'Dell は、2 番目のステップと呼ばれる軒の部分に 2 つの人物を発見しました。
マロリーとアーヴィングです。
主人公は雪の斜面を横切り、上の岩場にたどり着きました。その後、別の人物が移動し、岩の階段で主役に加わりました。
オデルはここまで見てきた。
雲が再び流れ、エベレスト山の頂上と軒を覆ったからです。
マロリーとアーヴィングが見られたのはそれが最後でした。
マロリーとアーヴィングはエベレストの頂上に照準を合わせ、二度と戻ることはありませんでした。
しかし
二人が予定通り第六大隊から出撃すれば、二人の数字はより高い位置にあるはずだ。
マロリーは、第 6 大隊のポーターを通じてノールとオデルに 2 通の手紙を送った。
ノールへの手紙には、マロリーが早朝に出発し、遅くとも午前 8 時までにサミット コーンまたは尾根のスカイラインの下のロック ベルトを横切ると書かれていることが記載されていました。
第 6 大隊の高さは 8,156 メートルです。最初のステップは 8,500 メートルです。二人の姿が見える二段目の高さは8,600メートル。
水平距離はさておき、垂直距離を計算すると、このとき2人は444メートル登った。山頂まであと200メートル以上ある。
その時点で12時50分だったので、2人が予定通り午前6時頃に出発したとすると、6時間50分かかりました。
6時間以上かかって444メートルの高さしか登れず、標高8,000メートル以上でも、2人のこれまでの足跡や天候、山の地形を考えると、登れなかったかもしれません。 .
途中で事故はありましたか？酸素タンクに接続されている呼吸システムに問題があります. 時間をかけて修理していますか?
困難な岩場に遭遇し、そこで時間を無駄にしましたか?
これらは私が考えることができる唯一の状況です。
一つだけ確かなことがあります。あれは
二人は、誰も登ったことのない世界で最も高い山に照準を合わせ、永遠に姿を消しました。
世界で最も空に近い標高8,600メートルで二人は跡形もなく姿を消し、世界との一切の通信を遮断した。
3
2人のニュースに関する手がかりは1933年に発見されました。
今年、大英帝国は 4 回目のエベレスト遠征隊を結成し、世界最高峰に 4 回挑戦しました。
マロリーとアーウィンが戻ってこなかった最後の遠征から9年が経ちました。
第 6 大隊は、8,350 メートルの高さに設置された最終キャンプ エリアでもありました。
この遠征も失敗に終わったが、5月30日、最初の登頂に向けて出発したハリスとワーグナーは、第6大隊を出発してから約1時間かけて前進した。スティックが見つかりました。
最初のステップに向かう途中の岩肌にアイススティックがありました。
当時はマロリーかアーヴィングのアイススティックではないかと考えられていましたが、後にアーヴィングのものであることが判明しました。
このアイススティックはパズルのポーズをとります。
アーウィンがアイススティックをなくしたのですが、彼は山に登っていたのですか、それとも山を下っていたのですか?
二歩目の二人の姿を見て、オデルの証言が本当なら、アーウィンが山を下りたときにそれを失ったと考えるのが自然だ。登山中にアイススティックを失くしてしまうと、おそらく先に進めなくなるからです。2 番目のステップは、アイス スティックを落とした場所よりも頂上に近づいています。2人がたどり着けたのは、アイススティックを捨てなかったから。
彼らはここで何らかの事故に遭遇したのかもしれません。
事故はおそらく山を下る途中で起こった。そして、そのアイススティックを後で拾えなかったのは事故だった.下山中、そこで犠牲者の命を危険にさらす事故が発生しました。しかもそこには死体がなく、そこから被害者の体が落ちてきたということです。
マロリーかアーウィンは丘を下る途中で滑ったのだろう。この時、2人はロープでつながれていたと思われます。
クライミング ロープがあれば、ここでマロリーかアーウィンが滑ると相手を引きずり、2 人一緒にここから落ちます。
低い場所であれば、一方が先に倒れた相手をクライミングロープで支えられるはずですが、この高さでアクシデントが起きた場合、瞬時に適切な対応をとることは現実的に不可能です。
とにかく、事故はそこで起こり、アイススティックはそこにとどまりました。
問題は、ここで事故が起こったのか、そして亡くなったのはアーヴィングかマロリーだけなのかということです。それとも二人とも一緒に死んだの？
今日、この答えはこの世に存在しません.要するに、ほとんどの人は当然、マロリーとアーヴィングが山を下る途中の事故で一緒に亡くなったと考えるでしょう.
しかし、それは別の大きな謎も解決しませんでした.あれは：
マロリーとアーヴィングはエベレストの頂上に到達したことがありますか?
その時、彼らは世界最高峰を制覇したのでしょうか？
二人は山頂に着いた後、下山を始めた？それとも頂上に足を踏み入れる前？
アイススティックもこの質問に答えられないことがわかりました。
この問題の研究者はアメリカ人のトムです。「マロリーとアーバインの謎」で、ホルツは複雑な推論を展開します。
トム。ホルツは、マロリーとアーウィンは、2 番目のステップを登った後、別々の道を進む可能性があると述べました。
2 人は 2 段目を登る前に時間を無駄にし、酸素が不足していました。そこでアーウィンはマロリーに酸素を与え、マロリーは一人で山頂に向かった。
マロリーは山頂に向かって登り、アーウィンはそこから第6大隊まで降りた。アーウィンは、アイススティックを置いたまま、一人で行動しているときに最初のステップを降りるときに滑って滑った可能性があります。
一方、マロリーは自力で山頂にたどり着いたが、下山途中の事故で滑落したか、暗くなる前に第6キャンプに戻らず、山小屋裏でキャンプを余儀なくされた。とある岩、凍死
トム。ホルツはこのように推論しましたが、この声明は想像力に頼りすぎています.特に、マロリーが頂上にたどり着いたかどうかについての大きな問題は、可能な限りのことでした。
登山家が山頂からの垂直距離がほぼ 200 メートルのポイントに到達するという事実は、登山者が山頂に足を踏み入れるという想像を実現するものではありません。
そこから頂上までの道のりがどんなに楽だったとしても、登山家には不可能でした。
結果
英国は 5 回目、6 回目、7 回目の遠征隊を派遣し、1921 年から 1938 年までの 17 年間、イギリスはエベレストへの遠征隊を送り続けましたが、何度も失敗しました。
第二次世界大戦後の1953年、正式にエベレスト登頂に成功。
1921 年の最初の遠征から 32 年後の 5 月 29 日、イギリス チームのヒラリーとテンジンはついにエベレストの頂上に足を踏み入れました。
ただし、パズルは未解決のままです。
マロリーとアーヴィングは 1924 年にノートルダムの頂上に到達したと多くの人が信じています。ようやく二人を目撃したオデルもそう思った。
その時、彼らは頂上に到達しましたか？
実は、この質問に答える方法があります。
1924 年に頂上に到達したとき、マロリーはチーム メンバーのサマーウェルからコダックの折りたたみ式カメラを借りました。
ベスト ポケット サイン入りコダック スペシャル。
120mmフィルムを使用するこのコダックカメラは、彼らが遠征を開始した1924年に発売された最新モデルでした。
ここで確実に言えることは一つ。
もしマロリーがエベレストの頂上にいたら、彼はこのカメラで写真を撮っていただろう.それについては間違いありません。
マロリーの遺体がエベレスト山のどこにあるかに関係なく、コダックのカメラは死体が背負っているバックパックの中にあります。さらに、そのカメラに装填されたネガを現像できるようになりました。
トムのために。Holtz の質問に対するメーカーの Kodak の回答: 50 年経った今でもネガは処理できます。
マイナス 30 度からマイナス 60 度 ネガの保管場所に関しては、エベレスト山の雪ほど適切な場所は地球上にほとんどありません。
言い換えれば、マロリーがエベレストの頂上に到達したかどうかを知る方法は、マロリーの遺体を見つける以外にありませんでした。マロリーの遺体が発見され、バックパックからカメラが取り出され、カメラのネガが現像されました
マロリーかアーヴィングのどちらかが山頂に立ってそのネガのロールで撮影されていたら、ヒマラヤ登山の歴史を完全に書き換えていただろう.
1979年10月11日、ヒマラヤ登山史上最大の謎として世界を震撼させたもう一つの出来事がありました。
1980年5月3日、日本山岳会の加藤康夫がチベットからエベレストに登頂した。
注①：加藤康夫（1949︱1982）は、1973年に南コルを経て南東尾根のトラディショナルルートで登頂し、エベレスト登頂史上初の秋登頂を達成した人物。
彼は午後 8 時 55 分に、マロリーらが 1924 年に通ったルートとほぼ同じルートをたどって頂上に到着しました。
加藤康雄は山頂に10分間留まり、9時50分に下降を開始した。日はすでに沈み、加藤康夫は途中で野宿を余儀なくされた。
彼は 8,600 メートル以上の極点でキャンプをしました。
56 年前、マロリーは同じ場所でキャンプをしていたかもしれません。加藤康夫はその死の収容所を生き延びた。
この遠征中に、尾崎隆のチームはエベレスト北壁からの世界初登頂にも成功しました。
この遠征に先立って、日本は一年前（1979年）にエベレスト山偵察隊を派遣した。
その時、チームメンバーの長谷川義典は、中国のチームメンバーであるワン・ホンバオから、8,100メートルの距離で西洋人の遺体が発見されたことを知りました。
1979 年 10 月 11 日
長谷川義典の北東尾根は東ロンブク氷河を守り、第3大隊を6,500メートルに設置しようとした。その仕事が終わったとき、王紅包は長谷川にそのことを話した。
その内容は、1980年1月1日付の『読売新聞』、同年6月25日付の読売新聞発行の『エベレストに立つ』に詳しく掲載されています。
□□□
本当
それは本当でなければなりません。
二人は通訳を介さず、断片的な中国語で会話を交わしたが、長谷川は王紅包の意味を直感的に理解した。
二人はそこにしゃがみ込み、固い雪面に氷の棒で文字を書き、会話を交わした。
彼らは本当に西洋人ですか？
王宏寶は氷の棒の先で雪の上に「ブリティッシュ、8100」と書きました。
それから、せっかちに、彼はいくつかの漢字を書き留め、それから続けました：
洋風のルックス。1975年登山時。男は岩の後ろで寝ています。大きな岩小屋。私が彼の服を引っ張るとすぐに粉々になりました。つまんで吹くと、服の破片が飛んでいきました。寒そうだったので、雪を積んで埋めました。
素晴らしい内容。
ワン・ホンバオは、1975 年に中国のエベレスト登山チームの最初の登頂者でした。しかし、頂上への登頂は失敗に終わった
長谷川と向かい合って、彼は難解な発音で何度も英語を話しました。彼はイギリス人だけがそのような高さで死ぬだろうと確信しているようだった.
第1大隊（5,500メートル）の近くでキャンプを張っていた英国チームの痕跡を見つけたとき、ワン・ホンバオは指を指しながら英語を話しました。彼は英語をほとんど知らない。しかし、彼は英語が英国人を意味することを確実に知っていました。
「エベレストに立つ」読売新聞
それはマロリーかアーヴィングのはずですか？
長谷川はそれを聞いてそう思ったという。
あの高さのイギリス人の体だったら、マロリーかアーヴィングしかいないはずだった。
その時、パートナーは王紅包に何かを求め、会話を中断しました。
しかし
なぜ中国側はそれ以前にその事実を発表しなかったのですか？
1975年と言えば、文化大革命の時代。
□□□
登山はまた、毛沢東主席を尊敬し、愛し、国の威信を高める行為でもあります。当時、海外の思想、概念、いや、外国人自身さえも完全にターゲットにされ、拒絶されていました。
外国人恐怖症の時代でした。したがって、中国人は、中国の神聖な最高峰である母なる大地であるエベレスト山の高さに外国人の死体を保管することを許されない冒涜と見なすことさえあります.
長谷川義教がそう考えていることは『エベレストに立つ』の中で言及されている。
長谷川はさらに王紅包に詳細を尋ね、場所を特定する予定です。しかし、詳細が聞かれる前に、王洪宝は死亡した。
翌日10月12日
長谷川さん、王紅包さんら6人の隊員は第3大隊を離れ、北尾根をつなぐ氷壁を登り、登山ルートを開拓した。
巨大な氷のクレバスを眼下に持つ坂道を下っていると、突然6人の頭上で雪崩が発生。
幅五十メートルを超える雪と氷が激流となり、六人を襲った。長谷川さん、王紅包さんら4人が雪崩に飲み込まれた。四人は氷塊ごとクレバスに向かって突進した。
長谷川は奇跡的に氷のクレバスの端で止まったが、他の3人は雪崩とともに氷のクレバスに落ちた。
生き残った隊員2人は長谷川を救出し、残りの3人を捜索するも、巨大な氷のクレバスは氷と雪に埋もれ、遺体を掘り出すことはできなかった。
このように、マロリーとアーヴィングに関する重要な証言は、ワン・ホンバオの遺体とともに、氷河の底に永久に沈みました。
しかし、その体は本当にマロリーまたはアーヴィングでしたか?
□□□
この二人以外に、エベレストの標高8,000メートルに到達し、行方不明の西洋人はいるのだろうか？
北から7回（1921︱1938）、ソ連チームが1952年、中ソ合同チームが1958年に北から頂上を攻撃したのは、イギリスチームだけでした。また、違法なソロ活動もあるが、その者達はノースリッジにすら到達していない。
ソ連チームと中ソ合同チームは完全に失敗した。国民性（？）のせいで、中国とソ連はそのような失敗について公式な報告をしていないので、確認することは不可能です.しかし、ソビエトチームの数人のメンバーが8,200メートルで姿を消したという情報があります.しかし、昨年秋に偵察チームに加わった中国人登山家は、この情報を断固として否定しました。
ソ連チームも中ソ共同チームも 6,800 メートルに達せず、完全に失敗しました。したがって、遺物はソビエトではありません。中国の登山家は明確な結論を出しました。
このように、ワン・ホンバオが見た体はマロリーかアーヴィングのどちらかであるという結論は1つしかありません。
「エベレストに立つ」読売新聞
死体がマロリーかアーウィンである可能性が非常に高いとしても、エベレストの広大な斜面でその死体を見つけることは不可能に近い.
1986 年、トム。ホルツは個人的にエベレスト山に行って2人の遺体を探しましたが、天候が悪く、新しいものは何も見つかりませんでした.
4
ビジネスホテルの狭苦しい部屋で、深町はため息をついた。
彼はベッドに仰向けに横たわった。
息も絶え絶えの部屋。ベッドを広げた後、横に歩くスペースはほとんどありませんでした。哀れなほど小さなローテーブルに小さなテレビがあったが、鮮明な映像を放送することはできなかった。テレビはローテーブルのほぼ全面を占めていました。
少し空いているスペースには、電話とホテルのガイドブックがあり、他に物を入れる余地はありません。
ネパールから帰ってきて1週間。
加代子さんとは2回しか会ったことがありません。
景港と船尾島の家に香を供え、工藤に会う。
他のメンバーとは電話で連絡をとっていますが、工藤さんを除いて誰とも会っていません。
本日、現像したネガを悦友エージェンシーの宮川様にお渡しします。今回の遠征で深町が撮影した写真です。
遠征の失敗により本は出版できなかったが、雑誌で使用するためにいくつかのネガが宮川に渡されなければならなかった.
このホテルに滞在した 3 日間、深町さんはほとんどの時間をベッドに横になって読書に費やしました。
エベレストやマロリーのすべて。
シェンマチもトムを連れて行った。オヤケ文庫所蔵の山岳雑誌に掲載されたマロリーのレポートをホルツの日本語版で再読し、コピーしたものである。先ほど、深町はこれらの資料をすべて読み終えたところだった。
さらに詳しい情報が必要な場合は、Yueyou Agency のインフォメーション ルームに行くか、ロンドンの Mountain Club に連絡してください。
今、深町の脳裏には、雪に覆われたエベレストの白い頂が浮かんでいた。
彼は何度か夢を見た。それは彼がよく知っているシーンでした。
北尾根の第4大隊付近からは、エベレストの円錐形が見えます。左に見えるのは北東尾根で、一段目、二段目を過ぎると、地球上で唯一の場所に繋がる尾根線があります。
深町は知っている。
その光景は何度か写真で見たことがあります。しかし、エベレストはこの角度から見たことがなく、チベット側からしか見ることができません。深町はクンブ、つまりネパール側からエベレストを見た。
では、なぜこのようなイメージが頭に浮かぶのでしょうか。
この現象は、このホテルに宿泊してマロリーに関する本を読み始めてから現れました。
その 80% は、オデルが調べたエベレスト山です。
しかし、オデルが見たのは昼間のエベレスト山だったが、深町の頭に浮かんだのは夜のエベレスト山だった。
ビロードのように黒い夜空に無数の星が輝いていた。
すべての星がまばゆいほどにきらめいていたが、その光には暖かさも色もなく、ただ冷たくて生気のない光だった。
まるで宇宙がそこにあるかのように、星空はめまいがします。
あの星空を貫くエベレストの頂上。
その山頂は空に属しているようでした。
エベレストが星々の間に頂上を置いているように見えます。
すべてが沈黙し、スリリングな宇宙の静けさが地面に降りてきます。
その静けさの中、一人の男が雪原を歩いていた。深町さんの視点で見たのは背中でした。
男の背中は重い足取りを引きずり、ただ黙って歩いていた。
彼はマロリーですか？アーヴィング？それとも他の誰か？
深町は知りませんでした。彼が知っていたのは、身動きせずにその光景を見ていたということだけだった。
一人エベレストに登頂した男の後ろ姿を深町は憂鬱な気分で見つめていた。
あの人に捨てられたから。
男は去り、そこにとどまった。
置いていかないでください
深町は一歩前に出ようとしたが、足が動かなかった。
深町からすれば、男は山頂に登りたいというより、星空に帰りたいと言ったほうがいい。
深町さんが目を覚ますと、男が山頂にたどり着いたかどうかわからなかった。
目が覚めた後、深町はなぜその夢を見たのか理解できなかった.
マロリーのことが彼の頭を乗っ取ったからに違いないと彼は思った。
マロリーが言った、または書いたいくつかの言葉が私の心の片隅にとどまりました。
深町はベッドに仰向けになり、その言葉を思い出そうとした。
山があるから。
深町はそんな一文を思い出した。
彼はこの言葉を 10 歳以上の頃から聞いていたが、それがジョージという男であることに気付いたのは後になってからだった。エベレストで失踪した男、マロリー。
この文章は、1923 年 3 月 18 日の日曜日にニューヨーク タイムズに掲載されました。
マロリーはすでに 2 回のエベレスト遠征を行っており、この分野で最も有名なクライマーの 1 人です。
マロリーはスピーチ ツアー中にニューヨークに立ち寄り、新聞のインタビューを受けました。その過程で、マロリーは次のような質問をしました。
なぜエベレストに登りたいのですか？
その質問に対して、マロリーは次のように答えました。
世界で最も高い山、世界で唯一の場所にあるエベレストの頂上を指します。
山がそこにあり、世界に記憶されているからこの文になりました。
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アルプスの美しい一日は、美しい交響曲のようです。
これは、マロリーが 1914 年に 28 歳で書いたエッセイ集「クライマーは芸術家になれる」の一節です。
情熱を秘めた芸術家は、頑丈な登山家よりもマロリーにぴったりです。
マロリーの目はだるく、独特の寂寥感が漂っていた。
ダンカンと友達になるために。グラントのヌードペインティングモデルであり、友人の前でヌードを披露した.
マロリーにはゲイの資質さえありました。
マロリー自身はさておき、有名な社会風刺家ベンソンはマロリーに同性愛を抱いています。
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マロリーは気分がいい男です。彼は私が知っている中で最も率直で心の純粋な人です。その上、彼の容姿は非常にハンサムで、体型は細身でスレンダーで、仕草を見るだけでとても目を楽しませてくれます。
ベンソンは日記でこれについて言及しました。
あるいは、西洋の登山家の精神である深町は、英国の登山は自然を征服するという意味合いを取り除くことができないと昔から感じていたと言うべきです.感情がどのレベルに触れたかに関係なく、マロリーのクライミングのやり方には英国的なものは何もありませんでした.
マロリーのクライミング・メソッドからは、一種のオリエンタルな美しさを感じることができます。マロリーからは、彼が登山を自然と一体になる方法と見なしていることさえわかります。
一九〇一年夏天，馬洛里和教他登山的歐文、山友廷得耳三人，一起去爬魔地山。
關於當時的事，馬洛里投了如下的一篇稿到《登山日報》。
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這就是這一天最值得記念的峰頂嗎？我們是多麼地冷靜啊！我們並沒有高興到得意忘形。但仍感到喜悅，同時內心為之一凜我們征服了敵人嗎？不，征服的不是敵人，而是我們自己。我們成功了嗎？在這裡，那種話沒有意義。我們攻下城池了嗎？事情並非如此但，或許是那樣沒錯
深町認為，這篇文章的背後當然洋溢了歐式風情，但其中顯然攙雜著東方思維。
然而，不能忘記的是，從一八〇〇年代後期到一九〇〇年代初期，英國或者應該說是以歐洲為主，風靡全世界的時代趨勢。
當時的世界，歐洲、美國、俄國、日本等列強正試圖填補地圖上地球表面的空白部分，畫出陸地的世界。
歐洲派出斯文．赫定②、斯坦因③，日本派出大谷探險隊④，相繼前往中亞地圖上的空白區域探險。除此之外，俄國、英國、德國、美國、清朝、日本相互競賽，就某個層面而言，包含西藏在內的中亞可以說是成了全球矚目的中心軸。
注②：斯文．赫定（Sven Anders Hedin，1865.2.19︱1952.11.26），瑞典著名探險家，一八八五年夏天，因受聘擔任諾貝爾家族的家庭教師，開始了首次的亞洲之旅，此後多次深入中亞、新疆、西藏及塔里木等地，其中最受世人矚目的是：發現樓蘭古城，以及重新界定羅布泊的位置。
注③：斯坦因（Marc Aurel Stein，1862︱1943），英國考古學家。從一九〇〇年到一九三一年，三十年的時間內，斯坦因在中國境內的西北地區（主要是新疆、甘肅）進行了四次探險考察。每次考察的結果都包括了大量文物和各種文字的寫本。最有名的是他第二次考察時（1906︱1908）到了敦煌，從莫高窟藏經洞得到了數千件文書。
注④：大谷光瑞（1876︱1948），日本西本願寺的第二代法主，曾先後三次向中亞地區派遣探險隊。大谷探險隊的三次考察活動，其收穫結集為《西域考古圖譜》、《新西域記》等書。
從第一次挑戰聖母峰到登頂為止，這段期間內，世界經歷了兩次大戰。
不能忽略馬洛里攀向世界頂峰時，背後存在著這樣的時代氛圍。
英國的山岳俱樂部和馬洛里可以說是處於這種時代氛圍之中。
究竟哪個國家會最先踏上世界頂峰呢？
深町認為，這場比賽從一九五三年，希拉瑞⑤和丹增⑥踏上聖母峰頂之後，改為美國和蘇聯這兩個大國之間的競爭，看誰先將人類送上月球。
注⑤：艾德蒙．希拉瑞（Edmund Percival Hillary，1919.7.︱2008.1.11），生於紐西蘭奧克蘭，一九五三年成功登上聖母峰，蒙英國女王封為爵士。
注⑥：丹增，雪巴人，為艾德蒙．希拉瑞攀登聖母峰時的嚮導。
深町理解到，阿波羅計畫其實是一場大規模的登山。
月球是地球上剩下的最後一座最高峰。
把基地營設置在休士頓，從那裡讓充當第一營的太空船飛進宇宙空間，順著月球軌道，將那裡作為第二營，讓最終營區著陸於月球表面，再從那裡讓人的足跡踏上月球。
由於空氣稀薄，因此太空人會像爬喜瑪拉雅山要準備氧氣和口罩一樣，穿上太空裝、背著氧氣筒，降落在月球表面上。
登陸月球是一種和爬喜瑪拉雅山的流程最類似的行為。
深町的思緒變得漫無邊際。
空調刺耳的聲音響徹房內。
宮川應該差不多要來了。
就在深町那麼想時
枕邊的電話響起。
深町仰躺著接起話筒。
喂，是我啦。耳邊傳來宮川的聲音。
宮川經常和深町一起工作。他是岳遊社的編輯，擔任《地平線會議》這本戶外雜誌的副總編輯。
我現在在樓下的茶館。你能馬上下來嗎？
我這就過去。
說完，深町放下話筒，站了起來。
5
對了，關於羽生丈二的事把深町準備的照片看完一輪之後，宮川說道。
宮川小心地把看完的照片收進自己的皮包，又點了一杯咖啡。在咖啡送來之前，宮川說出了羽生丈二的名字。
知道什麼了嗎？
不，那倒是不曉得。我試著和幾個可能知道羽生近況的人聯絡，但好像沒人知道他現在在做什麼。
為什麼？
不曉得。他原本就是個有點特立獨行的人。很少人會在意那傢伙現在在做什麼
是喔
喂喂喂。我說你啊，你真的在找羽生的下落嗎？是的話，還用不著放棄。畢竟，我只問了幾個人羽生在做什麼，還沒有不厭其煩地四處打聽。
宮川邊說，邊從皮包中拿出新的信封。
這是答應幫你找的羽生的照片。宮川將拿出來的信封放在桌上。
在大喬拉斯峰發生意外時的照片，和遠征聖母峰時的照片。這是我們家雜誌刊登過的照片影本，這種就可以了嗎？
謝謝。感激不盡。
深町伸手拿信封，從中抽出兩張影印紙。
不過話說回來，你為什麼要調查羽生的事？
哎呀，沒什麼大不了的。
深町說著，把拿出來的兩張影印紙放在桌上。
他幾乎是心不在焉地聽著宮川說話。
因為兩張影印紙上的照片，奪走了他的注意力。
第一張照片中，是一名頭上纏著繃帶，左手臂也以繃帶吊在肩上的青年。
年紀約莫三十五、六歲吧。他瞪著相機鏡頭的凶狠目光，和在加德滿都遇見的那個男人的眼神類似。
第二張照片是羽生丈二四十多歲的臉。
目光的凶狠程度比起三十多歲時有過之而無不及。眼神中顯然帶著不滿和憤怒。
看起來像是掩不住自己內心的濃厚情感，而將這份情感放進瞪著相機的視線中。
臉頰覆蓋著鬍子。
那張照片中的臉肯定是四十多歲男人的表情，但表情卻帶著點十四、五歲少年的稚氣。
單槍匹馬地把自己身邊的所有事物都視為敵人，有時候甚至把自己都視為敵人奮戰的那種少年
那個表情中具備了那種少年特有的、說不上是成熟或稚氣的剽悍。
照片裡中年男子內心裡的少年，對著相機說：
我不相信任何人。相對地，誰也不必相信我。我自己一個人
在自己心中如此下定決心的少年，棲息在那張照片裡的男人心中。
那張照片甚至令人感到一陣心痛。
因為是影印自印刷的照片，所以黑白對比強烈，反而使得那照片裡的男人深藏在心中的祕密，看起來變得鮮明。
是這個男人
深町如此心想。
在加德滿都遇見的那個日本人
那個男人和照片裡的這個男人是同一個人。
如果如同在加德滿都所想，那個男人正是羽生丈二。