1
11月29日
8人用のテントで、羽生はバックパックの中のアイテムを取り出し、目の前に並べた。
日差しが強いので室内はとても明るいです。太陽の光が薄いブルーのテント生地を透過し、内部をブルーの光で満たします。
昨夜は風が弱まりました。
時々、雪崩の深い音が氷河の反対側から聞こえてきました。
羽生譲二はテントの中で足を組んで座り、無言で何かをしていた。
深町が彼にカメラを向けた時でさえ、羽生はもうカメラを気にしていないようだった。
ぼんやりとした表情で登山道具を並べ、一人で南西の壁に挑むための装備を確認する。
最終チェック。
チェックしすぎることはありません。
リストの各項目に鉛筆で印を付けます。
小さな鉛筆。
万年筆やボールペンが使われない理由は、それらの文房具は寒さや高さに弱いからです。標高8,000メートルを超える高山ではインクが凍結することが多く、気圧が低いためにインクが溢れ出すことも珍しくありません。
メモ帳サイズの小さなノートもあります。
そこに深町の目が止まった。
ノートと鉛筆は羽生の足元にあった。ノートは見た目よりも薄いです。
あなたも受けてみませんか？深町が尋ねた。
うーん。羽生は答えた。
彼は小さなノートを手に取りました。
おなじみの手帳。
羽生が岩小屋でメモをとり、岸遼子がグレートチョーラスピークに登ったときに渡したのと同じノートでした。
それを取って見てください。
羽生はノートを深町に手渡した。
深町さんが手に持ってみると、とても軽い。ページをめくって、その理由を確認してください。中のページが半分ほど切り取られていたので。
これは？
山に荷物を持っていきたいので、なるべく身軽に。
羽生は余分なページを切り取ったと言った。
これも。
羽生は深町に手に持っていた小さな鉛筆を見せた。鉛筆の先が削れています。
約1.5センチ短くなりました。羽生は言った。
彼は深町からノートを受け取り、その場で灰色の表紙をちぎった。表紙と裏表紙をはがすと、ノートの白い内側のページが現れます。
考えてみれば、それもまた太り気味。
羽生は破れたカバーを脇に置き、ノートを機器の列の端に置いた.
羽生選手と深町選手の前に置かれた雑貨は、今回はすべて羽生選手の装備でした。
深町は広角レンズを使い、羽生と一緒にすべての機材をファインダーに収め、シャッターを押した。
見てもいい？
深町は、羽生が装備チェックに使っていた紙を手に取り、中身をじっくりと見た。
装備品はボールペンで丁寧に書いてあり、重さまで記録されています。
2
ミレー登山リュック 30L
8 mm ナイロン クライミング ロープ 40 m
替え靴下 5足
魔法びん 1L
カモシカ シングルテント 1.2kg（遠征仕様）
高度計（スイスのソマン登山時計）
ヘルメット 1
トランシーバー 1
ヘッドライト 1
単四電池 8
ろうそく 1
ライター
EPI アルパイン ガスシリンダー 3 (バーナー 1)
ユニバーサルポット 1
スモール スイス ナイフ 1
プラスチックスプーン 1
1 プラスチックフォーク (両方のハンドルが短縮されています)
芯を取り除いたロールトイレットペーパー 1
総羽毛寝袋（中国天山製。寝袋カバーなし）
ロープループ 40cm×15本
シャックル 10
アイスウェッジ 4個
くさび釘 5個
シーリングテープ（半巻）
ノート（カバーなし）
鉛筆（削った部分）
日焼け止め
カルシウムビタミン錠 5錠
粉末スープ 12包
ベビーフード
ハニー
レーズン
チューブ包装の練乳
チョコレート
あめ
携帯ラジオ
これは、羽生が出発するときに肩にのせた重量でした。
全部で14.5kgになります。
次に、体に身に着けるアイテムがあります。
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トレッキングポール
ピッケル
12本爪アイゼン（前蹴り）
時計
ゼロポイントパンツ
綿の下着
厚手のレーヨン下着
三重構造ゴア︱テックス防風パンツ
インナーグローブ（左右の手）
防寒手袋（左右の手）
ウールソックス（左右足）
ダブルプラブーツ(左右)
ロングレギンス（左右足）
ウールの帽子
ゴーグル
上記は羽生選手が体に装着して登る装備です。
左右の手にトレッキングポールとピッケルを持ち、氷壁を叩きながら、ハイキングブーツに取り付けたアイゼンの前爪で氷を蹴り、氷を踏んで登った。
この冬の山では下着が生死を分ける。
例えば、冬の登山の場合、綿の下着を肌着にするのは最悪です。綿は水を吸収しやすい素材ですが、一度水に濡れると保温効果が急激に低下します。また、吸湿性に優れていますが、繊維内で水分を保持します。濡れたコットンシャツはベタベタ肌に張り付きます。
ウールの下着を選ぶと、ウールは汗を吸収し、人体の温度を利用して汗を蒸発させ、下着から排出します。
したがって、ウールの下着が綿の下着と同じ厚さの場合、乾いたときはほぼ同じ量の暖かさを保持しますが、濡れたときは大きな違いが生じます.
冬の山で亡くなった人の中には、救出された人も数人いて、全員がウールの下着を着ていました。
ZERO POINTは、このウールの特性をさらに高めた化学繊維です。
ほとんどの場合、食べ物が液体になったり、ペストリーになったりするのには理由があります。
8,000メートルを超えると、人間は固形物をほとんど食べられなくなります。したがって、蜂蜜とスープが基本的な食べ物になります。
粉末スープはあっさりのせい。スープは薄力粉にしてからかって、水に溶かして加熱してお召し上がりください。水は雪から出ることができ、無尽蔵で無尽蔵なので、持っていく必要はありません。
しかし、羽生選手はどんなに軽い荷物でも、手ぶらで行くより20キロ近く重い荷物を背負ってしまうことになります。では、人間は本当に酸素なしでエベレストの頂上まで一人で歩けるのでしょうか?
リストを見た深町は、この時点でもまだ体が震えているのを感じていた。
おい、震えてるぞ！座っていた羽生が深町に言った。
深町が視線を下げると、足が震えていることに気がついた。
3
靴下交換の目的は、夜寝る前にテントの中で一日中履いていた靴下と交換することです。
荷物増えませんか？深町は羽生に尋ねた。
しません。羽生は頭を振った。
1日動くと足に汗をかきます。靴下は汗を吸収します。つまり、靴下が汗で濡れるということです。その湿気は凍傷を引き起こす可能性があります。羽生は言った。
8,000メートルまで登ると体力が低下します。自分の血流では足が温まりにくく、体温が下がり、濡れた部分が凍ってしまいます。
これが原因で凍傷になると、傾斜が50度もある氷の壁で微妙にバランスを崩してしまいます。つまずいて滑ると死ぬ。
ちなみに羽生選手は持ってきたトイレットペーパーの芯を抜いていました。そこからメモ帳用の小さな鉛筆を切り取り、短くします。ノートの表紙も不要なものとしてちぎって捨てていました。羽生は自分が背負った荷物の重量をある程度減らしたほうがいいと思ったからです。プラスチック製のスプーンやフォークの柄の部分も余分な重りとして切り落とされました。
柄の欠け、トイレットペーパーの芯、鉛筆の一部を合わせても数グラム、重さは多少重くても十グラムにも満たないだろう。
とはいえ、この気持ちをル・フカマチに理解してもらいたい。
深町も標高7,000mを超える高地を歩くからです。
あの高さになると、少し動いても息が切れる。その時、心に混乱が生じます。
できることはしましたか？
荷物をもう少し減らすことはできますか？
そんな不安を抱えていても、登山の邪魔になるだけです。何もしていないときでも、低酸素や疲労で心が鈍ってしまうことがあります。この時、心に別の不穏な考えがあると、事故につながります。
その仕事をうまくやれば、それについて考える必要はありません。
私はできる限りのことをしました。
そのため、羽生は完全に荷物を軽くした。
とはいえ、なぜ羽生はそこまで軽さにこだわったのに、替え靴下の重さを山まで背負わなければならなかったのか。深町はこれが気になった。
多少重くなっても、足元のために替えの靴下を持っていったほうがいいです。これが羽生の結論だ。
重量が 8,000 メートルを超えると、問題が発生する可能性があります。その時までに、私の体には交換用の靴下がありませんでした.交換のたびに古いものは捨てられ、最後の攻撃が行われると、そのときに履いていた靴下以外は体に着用しません。
それが起こったことです。深町は頷いた。
しかし、彼を好奇心をそそる何かがありました。
それが羽生のエベレスト登頂のスケジュールだった。羽生選手はどのようなスケジュールでエベレストの南西面を捉えたいですか?
聞きたいことがあります。深町は言った。
どうしたの？
スケジュール。どうやってエベレストを征服するつもりなのか知りたい。
深町がそう言うと、羽生はテントの上をちらりと見た後、深町に視線を戻した。
三夜四日、羽生はつぶやいた。
4
エベレストの南西の壁は長い間人間による登頂を拒否してきましたが、その中には長い歴史があります。
1つ目は、日本山岳協会が1969年に開始した調査です。今回を含め、1992年のウクライナ国際チームまで、合計23チームが南西の壁を調査し、頂上を攻撃しました。そのうち登頂に成功したのは3チームのみで、いずれも秋に登頂した。3チームのうち、1チームがなんとか登頂に成功したが、他の登頂チームメンバーと再会した後、行方不明となった。4人の登山者全員が永遠に死亡しました。
頂上に到達した後、1975 年の英国チームだけが無傷で生き残った。
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1969年春 日本山岳協会（偵察）
1969年秋、日本山岳協会（偵察）が南西壁8,050m登頂に挑戦。
1970年春、日本山岳協会は南西壁8,050メートルの南東尾根からの登頂を断念した。
1971年春、国際登山隊は南西壁8,350メートルで断念
1972 年の春、全ヨーロッパの国際チームは 8,350 メートルの南西壁で断念しました。
1972年秋、イギリスチームは標高8,320メートルの南西壁で断念
1973年秋、日本で2度目のRCCが南西壁8,380メートルで断念し、南東尾根から山頂に登頂。
1975 年秋、イギリスのチームが南西壁に初めて登頂するのに、BC (ベース キャンプ) から 33 日かかりました。
1982年春、ソ連チームは南西壁の左岩尾根から西尾根を経て頂上に到達
1984 年の秋、チェコスロバキアのチームは、南西壁のサウス リッジでの 2 回目の登頂を断念しました。
インドチームは1985年秋、標高7,000メートルの南西壁で断念
1985年冬、日本東京山岳協会は南西壁8,380メートルの南東尾根からの登頂を断念した。
1985︱86の冬、韓国チームは南西の壁の700メートルであきらめた
1986︱1987年冬、南西壁8,350メートル地点で韓国チームが断念
1987 年春、チェコスロバキアのチームは標高 8,250 メートルの南西の壁で断念しました。
1988 年の秋、チェコスロバキアのチームが南西壁から頂上に登り、頂上に登ったチーム メンバー全員が永遠にいなくなってしまいました。
1988年︱1989年冬、韓国チームは700メートルか800メートルの南西壁で断念
1989 年春、フランス チームは南西壁の 7,800 メートルで断念しました。
1990年秋、スペイン（バスク）チームは標高8,320メートルの南西壁で断念
1990年秋、韓国チームは南西の壁で700メートルであきらめた
1991 年春、韓国チームは 8,300 メートルの南西の壁で断念しました。
1991年︱1992年冬、群馬県山岳連盟が標高8,350メートルの南西壁で断念
1992 年秋、ウクライナ代表チームは標高 8,700 メートルの南西の壁で断念しました。
1992年現在、調査の2チームを除いて、21チームが南西の壁に挑戦しており、そのすべてが失敗したと言えます。
1988年のチェコスロバキアチームでは、1人が登頂したものの、1人を含む全員が死亡し、凱旋して登頂できず、敗戦のように感じました。
また、1985年に東京山岳会の遠征に参加した羽生自身を含め、冬季に5チームが挑戦したが、いずれも不発に終わった。
近年、登山用具は絶えず改良され、技術や専門知識も日々向上していますが、このような人間の登頂を拒み続ける岩壁は唯一無二です。
羽生はどのようにして冬に無酸素で単独登攀できるのでしょうか?
5,400メートルのベースキャンプから8,848メートルのピークまで、登山ルートは概念的に5つのセクションに分けることができます。
まずはクンブ氷河が氷瀑となって転落した氷瀑帯です。一般的に言えば、最初の大隊は登った氷瀑の真上に位置します。
ベースキャンプからファーストキャンプまで、地図上の直線距離は約3キロですが、実際には人が歩く距離は2倍以上。幅1,000メートル、落差700メートルの氷河の滝です。斜面には、新宿の超高層ビルを 4 つ重ねた高さから、家ほどの大きさの氷の塊ができあがっています。氷塊、氷のクレバス、雪の橋、人が通り過ぎると、それらも動き続けて崩れていきます。
氷瀑の上から西の谷にかけて超巨大な氷河斜面が広がっています。坂は高くないのですが、参道がとても長いです。標高 6,700 メートルにあるエベレスト山の氷河と岩壁の間には、巨大な亀裂、氷の峡谷があります。ここまでが第 2 セクションです。
第3区間はこの氷峡から始まり、標高6,900メートルの軍艦岩を抜け、標高7,600メートルの灰色岩峰に至る高低差700メートル、40度から45度の坂道岩と雪でできています。
ここからが、いわゆる真南西壁の核心エリアです。
南西壁の最大の障害は岩壁と呼ばれる岩壁がほぼ垂直になっているところです。クーロワールを左右に渡る必要があります。これが第 4 セクションです。
岩盤帯の岩溝を越えると標高8,350メートル。
ここから黄帯下の壁を右にジグザグに登ります。次に、エベレストの主峰と南峰の間のコルである標高 8,700 メートルを超える南東尾根の頂上に到着します。この南東尾根は、いわゆるトラディショナルルートです。南東の尾根を越えれば、次の山頂までは技術的に難しくありません。
エベレストのトップコーンに登る。これが第 5 セクションです。
この旅の間、どこにもテントを張ることはできません。雪や岩が多い斜面は、雪崩や落石の危険にさらされることがよくあります。くたくたになっても、どこにもテントを張ることができません。
例えば、戦艦岩の直下40度の斜面にはわずか60センチほどの空間があり、稀に見る安全地帯です。
広い斜面から落ちてくる落石は、軍艦岩の上から空中に舞い上がり、頭上を通過するからです。とはいえ、安全な場所でもありません。拳大の落石が直撃すると、落石はヘルメットを粉砕し、頭蓋骨を骨折し、人間の脳に簡単に突き刺さる可能性があります。
また落石はたまにではなくよくあることで、当たるか当たらないかは完全な運と言えます。
また、エベレストの岩壁にはジェット気流が吹き、その風速は 60 メートルにも達することがよくあります。ヒマラヤの巨峰はしばしばこの種の風にさらされます。
嫌気性。
一人で行動する。
雪崩。
落石。
難しいロックフェイス。
空気は零下 20 ～ 40 度です。
高さの障壁。
ロングアプローチ。
悪天候。
そして強風。
そんな過酷な状況の中、いかにしてエベレスト山頂を3泊4日で制覇するか。
三泊四日で出来ますか？
三泊四日だからこそできること。
なんてことができます。
深町がそう言うと、羽生は彼を挑発的な目で見た。それはできます。羽生は言った。
この南西の壁のことを必死に考えていました。1985年の失敗以来、私は南西の壁について日夜考え続けてきました。南西の壁のことを一日たりとも忘れたことはありません。
そうあるべきだと深町は思った。
一度失敗したロックフェイスを羽生があきらめることは不可能だ。特に誰も登ったことのない岩壁である以上、忘れることは絶対にできない。羽生にとって「忘れられない」とは、その岩壁を登る決意を指す。決意だけでなく、実際に登ります。
羽生が言ったように、過去8年間、おそらく1日たりとも忘れたことはなかったでしょう。
南西の城壁のことなら、どんなに小さな岩壁も知っている。岩壁がどこにあり、どのように突き出ているかを正確に知っています。目を閉じていても氷瀑の中を歩くことができます。どのクレバスを避けるべきか、ダブルアックスの使い方、アイススティックをどの氷に打ち込むかを知っています。どの足で氷瀑に足を踏み入れ、どの足で出るか。氷瀑を登った後、ウェストバレーの中央ルートを選択し、ルートをヌブピークに変更します。氷峡の幅も気になりました。そこから40度の氷の斜面に変わります。その坂を戦艦岩まで登った後、氷の坂をジグザグに左に25メートル登る。ここから、傾斜は 45 度に変わります。あの坂を二軸で登れ
羽生の目は決意にちらついた。
彼の脳裏には、彼が言った絵の中を歩いている自分の姿が浮かんだに違いない。
もう二度と誰とも組まない。一人で登ります。うまくいかなくても、すべて自分の責任です。山頂に立つのも人。あきらめて後退しなければならなかったのは私だけでした。
羽生はしっかりとつぶやいた。
あなたが死ぬとき、あなたも一人です。彼は冷たい口調でこの文を付け加えた。
私は誰の荷物も持ちませんし、誰かに運んでもらいたくありません。私は、他のチーム メンバーのために雪かきをしたり、他のチーム メンバーに雪かきをしてもらいたくありません。羽生は痛みに体をひねりながら言った。
さっき、三泊四日だからできるって言ってたよね？
やった。
どういう意味ですか？
1975 年の英国チームは、秋の南西壁を登るのに 33 日間を費やしました。
しかし、33日はこれまでで最も短い時間ですよね？
それにしても長すぎる。聞いてください、冬に南西壁を登るには、一人で行く方が時間がかかりません.
イギリスのチームがなぜそんなに時間がかかったのか知っていますか?
なぜ？
安全のために。彼らは安全に多くの時間を費やしました。
彼らは 8 キロメートルの固定ロープ、800 本のガスボンベ、70 本の酸素ボンベ、1 トンの食料、およびその他のさまざまなアイテムをベースキャンプに移動し、そこから上のキャンプに移動しました。はしご20個、テント30個。彼らはくさび、クライミング ロープ、ピッケルを使用して、想像を絶するほど大量の資材を上に移動させ、23 人のチーム メンバーとシェルパが移動して安全に食事ができるようにしました。
羽生の言ったことは深町にも理解できた。
アイスフォールの場合は、そこに道をあける作業もあります。その迷宮の中で、固定ロープを引き上げます。セラックに囲まれた内部で迷子にならないように、そして安全に効率よく通過するために。中には大小無数の氷のクレバスがあり、その幅に合わせてアルミ製のはしごを立てて固定しなければなりません。
危険な岩場も同じです。
ペグを岩に打ち込み、カラビナを取り付け、そこにクライミングロープを通し、アッセンダーを使って登ります。
雪上だと霧で視界が悪くなると、方角がわかりにくくなります。だからそこにも旗を立てて、ロープを引っ張って。
英国チームの場合、33 日間の大半は、荷物を運ぶ、クライミング ロープを運ぶ、C1 と C2 から頂上まで登る、といったことに費やされました。
数人、時にはチームメンバーを安全にサミットに連れて行くことがすべてです。
しかし
それを行ったのはイギリスのチームだけではありませんでした。
多くのチームが同じ方法でヒマラヤを登ります。
ヒマラヤの巨大な峰に登るには、やらなければならないことがたくさんあります。これがヒマラヤです。
ヒマラヤの 8,000 メートルの頂上では、何人かの登山家が無酸素で単独で頂上に登ることができましたが、これらの単独の登山者の多くは、同時に山に入った他のチームによって設定されたルートを利用しました。
一人なら三十三日もかからない。
ただし、三泊四日は
過去8年間、私は結論を出すために頭を悩ませてきました。私は夢を見ているだけではありません。実際に南西の壁を何度か登って得た結論です。一人で南西の壁を登りたい場合は、迅速な決断を下さなければなりません。
あなたは聞いています。山頂への開通工事は全て完了したものとします。
架空の話題？
それは正しい。天気良し、標高良し、体力も技術も一流、体調も万全、休養も万全、誰よりもエベレストの山岳地帯を熟知している私。南西の壁に数回登った高さ 1,000 メートル。その人が酸素を使って、すでに決められたルートを通ったら？
三泊四日は無理です。
羽生は自分の言ったことを確認したいというか、自分に言い聞かせたいというかのように言った。
ベース キャンプから C2 まで、実際には 6 時間半しかかかりません。C2からC3までわずか6時間半。C3からC4まで8時間。C4から山頂まで8時間。山頂からC4まで下るのに3時間10分かかります。これらはすべて英国チームによって設定された記録です。活動日数は 6 時間半から 8 時間半です。これらの時間を合計すると、3泊4日でした。
しかし、天気の良い日に数人のチームメンバーが打ち立てた記録だったに違いありません。チームメンバーがその距離を 4 日 3 夜で連続して移動することは不可能です。
少なくとも、完全に空想的ではありません。
深町、聞いて！羽生は音量を上げた。
よくお聞きしましたが、朝のベースキャンプから氷瀑を斧で渡るのに2時間半、標高6,500メートルのウェストバレーまで4時間かかりました。そこで一晩過ごす。
翌日、氷峡を渡り、軍艦岩を抜け、標高7,600メートルの灰色の岩峰に到達。8時間かかります
灰色の岩山のふもとで 2 泊目を過ごし、翌朝出発します。ガリーを抜け、ロックベルトを登り、そこで一晩過ごすのに8時間かかります。私の最後のキャンプがあります。翌朝、テントを出て8時間で山頂に到着し、3時間でテントに戻る、ちょうど3泊4日。
しかし
よく聞くと、軍艦岩にも初日で行けます。少しペースを速めたい場合は、さらに 1 時間半歩きます。しかし、私はそれをしません。なぜなのかご存知ですか？羽生の目は決意の光で輝いていた。
どのような意味です？深町が尋ねた。
深町の問いかけに、羽生は満足そうに唇をひねった。彼は笑っているように見える。しかし、実際には、白い歯が現れた唇の右側がぴくぴくと動くだけでした。
彼の目には笑みがなかった。
高地で過ごす時間を最小限に抑えるため。
1日目はウォーシップロックに泊まっても、2日目はグレイロックピークに泊まることになります。日程は変更ありません。この場合、標高6,900メートルの戦艦岩よりも、標高6,500メートルのウェストバレーに一泊したほうがよいでしょう。
あなたは知っていますか？人間がどんなに頑張っても、完全に適応できない高さがあります。個人差はありますが、だいたい6,500mくらいです。よく聞いてください、一度その高度を超えてしまうと、どんなに順調に高度に順応したとしても、何もせずに寝ているだけではどんどん疲れてしまいます。つまり、6,500 メートルです。そこに一泊すれば、翌日の旅程はほとんど疲れることなくスタートできます。とにかく高度に順応すれば6,500mまでは酸素ボンベはいらない。つまり、2日目から始まる2泊3日だけが無酸素登山としてカウントされるわけです。
羽生は深町を見つめて言った。
しかし
深町はどもりました。
いくら理論上は実現可能でも、現場に着いてからは理論通りにはいかないのですが、深町がそんなことを指摘する必要はなく、羽生はそれをよくわかっているのでしょう。
それは天文現象を考慮に入れていません。おそらく、4 日間連続して好天が続くと想定しているでしょう。登山中は天候が回復するのを待つのがよいでしょうか？
あと4日分の食料を持ってきました。
ただし天気は
知っている。そうです、ポイントは天気です。より具体的に言えば、それは風です。エベレスト周辺は、12 月のクリスマス期間中、以前よりも強い風にさらされます。この期間中は登山ができなくなります。風が途中で止んでも、せいぜい1日か2日。3日目には再び強風が吹き始め、春まで続きます。エベレストの稜線を歩いているときにこのような風に遭遇すると、すぐに吹き飛ばされてしまいます。したがって、この風が吹く前に頂上攻撃を完了しなければなりません。ただし、12月中旬から下旬にかけて、必ずしもそのような風が吹くわけではありません。年によって異なりますが、早い場合もあります。というわけで、12月15日がベンチマークです。つまり、登山はその日までに完了しなければなりません。
登山中に天候が回復するのを待つことを考えると、12月10日までにベースキャンプから出発する必要がありますよね？
それは正しい。羽生はうなずいた。
深町は、おそらく羽生が行くだろうと思った。
羽生はおそらく行くだろう。
羽生が井上と一緒に鬼岩を登り、その後一人で鬼岩を登ったとしたら、羽生は行くだろう。
彼と一緒にどこに登れる？
ピークは無理です。
もしそうなら、どこに登ることができますか？
アイスフォールは問題ありません。
ロープを引いたわけではありませんが、高さに完全に慣れていれば、ダブルアックスを使用して、ロープを引いたのと同じ速度で氷瀑を横切ることができるはずです。
他の場所については、同じはずです。
羽生の技術とスタミナと気力があれば
しかし、私
深町は唇を噛んだ。
5
11月30日
日中、アンガリンが山から登ってきました。
アンガリンはリュックを降ろすとすぐに深町に手を伸ばした。
ビサルサップの写真を撮ります。深町はアンガリンの手を握った。
知っている。
絡み合う二人の手を、もう一方の手で上から軽くたたきながら、アンガーリンは言った。
あなたが誰であろうと、あなたには自分の人生を生きる権利があります。
この短い会話が挨拶に変わりました。
食後はプチャが開催されました。今年の5月には、深町でもシェルパ族による登山の安全を祈願する儀式が行われました。
三人は石を積み上げて胸の高さほどの高さの祭壇を築き、祭壇の上に棒を立て、その上から無数の祈祷旗に付けられた縄を四方八方に引き抜いた。
赤。
青。
緑。
黄色。
白。
五色旗が風になびく。
三人は祭壇の前に座った。
香を焚くと、ひんやりと冷たい空気の中でジュニパーの香りが漂ってきた。
アンガリンは静かに読経を始めた。
詠唱の後、アン・ジアリンは立ち上がり、白い粉の入った鍋を二人に配った。
これを空にまき散らします。
ツァンパのチベット人とシェルパは、高地の大麦粉の主食です。
3人でそれぞれ一握りずつ握った。
佳林がウィンクすると、三人は高原の大麦の粉を空に投げた。白い粉が青空に飛び散り、すぐに風に乗って飛散し、元の青空に戻った。
6
12月1日
12月です。
この日からいよいよ冬山登山といえます。
朝の気温は氷点下17度。
気温が上昇しています。
昨日より3度高い。
空は晴れていますが、ヌブ ピーク上の遠くの空には、細かいブラシでブラシをかけられた巻雲があります。
羽生は岩の上に座り、巻雲を見つめた。
標高7～861メートルのヌブピークの岩峰からは、美しい白い雪煙が青空に飛び立ちます。
高地では強い風が吹きます。
この日、羽生は明らかに登るつもりはなかった。
どうですか？深町が尋ねた。
いいえ。羽生は短く言った。
羽生はこの一文だけ答えた。
12月に入ってすぐに羽生は口をきかなかった。
羽生はもともと口数の少ない男だったが、ある時から口数が多くなっていった。
彼はそんなにおしゃべりな人ですか？
ときどき彼の言葉に、深町はそう思わされる。
しかし、しゃべりすぎた彼は姿を消した。羽生は固い岩に変わり、静かに空を見つめた。
それは、エベレスト山の西端の後ろに隠れているエベレスト山の目に見えない頂上を見ようとしているようなもので、頭上の青い空を見つめています。
三番はダメだ、アンガリンは深町の後ろから羽生に言った。
気温が上がり、雲が頭上に現れると、曇りになります。次の3日間は動けません。
アンガリンはまるで羽生の通訳のように言った。
羽生は黙って空を見つめた。
7
12月2日
零下20度。
天気は曇りになりました。
暗雲がヌブ ピークの頂上を覆い、7,600 メートル以上では見えませんでした。
雲が頭上にあり、圧倒的な勢いでチベットに向かって流れています。
ときどき雲が切れて、驚くほど澄んだ青い空が現れます。雲の切れ間から一筋の光が降り注ぎ、灰色の氷の上を光輪が通り過ぎるのが見えた。ハローは氷河を横切り、エベレスト山の西尾根の岩肌を駆け上がり、尾根から空へと消えた。実際、尾根の向こう側に消えた光は、チベット側の斜面をクンブ氷河に向かってこぼれ落ちますが、地上からは空に向かっているように見えます。
雄大なアクション。
シーンの重みは圧倒されました。
そのダイナミックなシーンの中で、羽生は一人で岩の上に座っていた。
深町さんはカメラを構え、遠くから周囲の風景や羽生を撮影。
羽生は以前よりさらに寡黙になった。必要がない限り、ほとんど話したくありません。
これから戦いを始めるボクサーが、今の羽生に変わるかもしれない。
羽生は心の奥底に浸っているようだった。
8
12月3日。
氣溫，零下二十二度。
陰天。
風が強かった。
9
十二月四日。
氣溫，零下二十度。
上午晴天，下午偶而陰天。
風が強かった。
10
十二月五日。
氣溫，零下二十一度。
陰天。
風が強かった。
11
十二月六日。
氣溫，零下二十一度。
雪。
早上，深町因下雪的聲音而醒來。
淅零淅瀝，雪觸碰著帳篷發出冰冷的聲音。
深町早就知道那是什麼的聲音。
雪です。下雪了。
雪從天而降，觸碰帳篷外帳的聲音。
這個時期，空氣乾燥，雪不會經常下。
深町感到外帳不停地搖晃。
風忽而增強、忽而減弱。每當如此，雪觸碰帳篷的聲音也會一陣強、一陣弱。沒有一定的節奏。
深町在溫暖的睡袋中，聽著那個聲音許久。
GORE︱TEX的睡袋。
沒有套上睡袋套。
若是套上睡袋套，雖然能夠有效防止外來的濕氣，但是內側的濕氣就無法順利排出去。
即使身在超過五千公尺的高度，人類的身體還是會流汗。那些汗水會因體溫而蒸發，被羽絨吸收，再由GORE︱TEX薄膜排出去。
GORE︱TEX的布料縫隙小於水粒子，大於空氣粒子。換句話說，具有讓空氣等氣體通過，但不讓汗水等水分透過的性質。
汗水因體溫而蒸發的水蒸氣排出GORE︱TEX薄膜外時，一旦那裡有睡袋套，就會在那裡冷卻，在內側結凍。那些冰會因體溫而溶化，濡濕睡袋，或使睡袋結凍。
羽生的裝備中也沒有睡袋套。
深町拉開睡袋拉鏈，坐起上半身，檢查相機。
確認鏡頭對焦的動作，輕輕按下快門鍵。
會動。
放下相機，從睡袋爬出來，穿上放在帳篷內、凍得像冰一樣的登山靴。
接著穿上羽絨外套。
帳篷內的溫度是零下十五度。
外面應該更冷。
帳篷內側結凍。
深町拉開入口的拉鏈，走進寒氣之中。
一整片的雪。
視野大概不到一百公尺，努布峰的岩面和冰河都看不見。
只有從天而降的灰色的雪，填滿了巨大的空間。
腳邊的岩石上，雪也積了將近三公分。
一旁就是基地營的帳篷，隨著風輕輕搖晃。
對面分別是羽生的帳篷和一頂安伽林的帳篷。
風不停吹動羽絨外套的帽子。
深町往羽生的帳篷方向看了一眼。
入口一帶的雪上面，有腳印。那是羽生從帳篷出去的腳印，而不是回來的腳印。
羽生似乎出去了哪裡。
深町決定試著追尋那道足跡。
走了十公尺左右，在對面看見人影。
羽生坐在老地方，平常坐的岩石上。
他坐著，瞪著降下雪的天空。
12
這個時期會下雪嗎？
深町はそう思った。
空氣乾燥。在風抵達這個高度之前，空氣中的水氣就會在半路上徹底蒸散，所以很少下雪。
しかし
並非絕對不會下。
十二月的中上旬，基本上不會下雪，但那充其量只是基本上。還是有幾天會下雪。下雪那幾天當中的一天，就是這一天。那就是一九九三年十二月六日羽生在聖母峰的基地營，心裡十分焦躁的日子。
基地營上空幾百公尺處超過海拔六千公尺一帶的地方，似乎狂風大作。
風發出怒吼，從高空呼嘯而過，彷彿有一群數不清的野獸，在頭頂正上方的灰色空中跑來跑去。
深町的腦海中浮現不好的念頭。
難道照理說十二月中下旬才會來的暴風雪，在十二月中上旬此時提早報到了嗎？
若是如此，羽生就必須放棄登頂。
但若非如此，這場雪和風都是暫時的話，就還有希望。
13
十二月七日。
早上，七點。
零下十九度。
雪。
風が強かった。
羽生不發一語。
14
十二月八日。
早上，七點。
零下十九度。
雪。
風が強かった。
羽生默默無言。
15
十二月九日。
早上，六點三十分。
零下二十度。
雪。
風が強かった。
16
十二月十日。
早上，六點三十分。
零下二十二度。
雪。
下午撥雲見日，藍天露臉。
風が強かった。
17
十二月十一日。
零下二十三度。
晴天。
深町在睡袋中睜開眼。
不同以往的明亮光線，充滿了帳篷內。明亮的程度，令人忘記了這十幾天的艱困氣候。
風がありません。
不停搖晃帳篷的風消失了。
挺起上半身。
拉開睡袋的拉鏈。
凍結在睡袋表面的水蒸氣結晶，沙沙地往下掉。
穿鞋之前，先拉開帳篷的拉鏈，把臉探出外面。
放晴了。頭頂上是藍得發黑的天空。
穿鞋走到外面。
努布峰的岩峰就在眼前。
純白色的雪煙，從那座岩峰被吹向蔚藍的高空。
即使地上沒有風，那座高聳的岩頂仍處於強風之中。
此外，陽光並沒有灑落到基地營。
西谷左右的岩稜、冰瀑都還沉於微暗的藍光之中。尚且只有努布峰和毗連的岩稜的一部分照射到陽光。
羽生丈二和安伽林站在正對面的岩石旁邊，擡頭仰望天空。
深町走向兩人，對他們說：放晴了。
嗯。羽生眺望努布峰的上空點頭。
臉上當然沒有笑容，而且用力地緊咬牙根。
明明放晴了，羽生卻露出比之前更嚴肅的表情。
怎麼辦？深町問道。
什麼怎麼辦？
今天要出發嗎？
不要。羽生搖了搖頭。
今天一整天要等剛下的雪穩定，明天再出發。
明天的天氣是？
當然是晴天。羽生說。
溫度也下降了。這是好徵兆。深町說。
比起溫度，有必須更注意的事。羽生瞪著天空一隅如此說道。
冬天的西南壁最大的敵人不是寒冷。而是風
是啊。
無所謂，反正又不是要一天內前往那裡。要看從明天開始算起，四天三夜後，風會如何變化。羽生看了從努布峰頂吹起的白色雪煙一眼。
好美。
然而，深町也十分清楚，不管從遠方看起來如何，實際上處於那片雪煙之中，會是多麼駭人的狀態。
風速是四十公尺，或者五十公尺。說不定那裡正颳著瞬間風速更快的強風。從這裡看不見聖母峰頂，但想必會把同樣的雪煙吹得更高吧。聖母峰頂比努布峰更高上一千公尺。
深町想到要去那片雪煙中的羽生。
這個男人要去那陣風中嗎？到了稜線之後，八成連半步都走不動吧。
必須在那道稜線上移動時，要將腹部毫無縫隙地緊貼在岩坡或雪坡上。如果有一丁點縫隙，風就會灌入那裡，使得身體浮起來。一旦身體浮起來，大概就會被吹到半空中，立刻被拋到西藏的空中。
要好好固定身體，趁風平靜下來時移動。風有節奏。並不是經常以同樣的強度吹，而是有強弱之分。雖然不會停止，但只有轉弱時能夠行動。
然而，深町猜不透風停止的瞬間，長一點是十多秒，還是三十多秒。
如果是自己，無論有任何理由，都不想前往處於那種狀態下的稜線上。
因為前往那種風中，等於是一種自殺行為。即使是羽生，應該也是一樣。
如果那不是十二月中下旬會來的喜瑪拉雅山特有的風，就還有希望。如果做好心理準備，要在頂端的營區待三天，等待風止息，八成會有機會。
明天吧安伽林嘀咕了一句。
明天可以出發。安伽林拍了拍羽生的肩。
Bisalu sap啊，明天，你將從這裡出發，然後知道
知道什麼？羽生瞇著眼睛擡頭看白色的雪煙問道。
自己是不是受上天眷顧的人
受上天眷顧啊
你必須去那裡，問上天那件事。
那裡
前往那片美麗而狂野的雪煙之中。
前往超越人類領域的眾神領域之中。
有資格能問上天那件事的人少之又少。但是你有那個資格。安伽林又拍了拍羽生的肩。
羽生只是沉默地，瞇著眼睛眺望斜吹上藍天的白色雪煙。
18
一九九三年十二月十二日。
零下二十二度。
晴空萬里。
早上七點出發。